Коли виходить з ладу електроінструмент, не варто поспішати його викидати. Познайомившись з пристроєм і розібравшись в основних механізмах, можна самостійно замінити зіпсувався вузол або деталь. Розбирання та збирання вимагає уваги і акуратності. Але при виконанні цього нескладного умови не доведеться купувати новий дорогий інструмент. Знання сила. Продовжити життя своєму помічникові по господарству не так вже й складно, як це здається на перший погляд.
Електродриль складається з двох взаємопов'язаних частин: механічної та електричної. Зрозуміти пристрій і принцип роботи простіше, якщо розглянути ці дві складові окремо.
Сучасна електродриль складається з декількох вузлів, кожен з яких відноситься до механічної або електричної системі
Основою приводу електродрилі є електричний струм, який надходить в інструмент з побутової мережі через шнур живлення. Від нього працює двигун (зазвичай колекторного типу), розташований усередині центральної частини корпусу. Електромотор складається з двох елементів:
Управління режимами обертання здійснює кнопка включення, розташована між двигуном і мережевим шнуром. У самій кнопці (або над нею) встановлено регулювальне колесо оборотів і реверсний перемикач. Для зручності управління в регулюванні кількості оборотів ротора застосована сімісторний схема плавного зміни напруги. Завдяки мікроплёночной технології регулятор має настільки мініатюрні розміри, що його можна вмонтувати в спусковий гачок кнопки.
В кнопку включення вбудовується регулятор оборотів, управляти яким можна за допомогою виведеного на поверхню колеса
Перемикання напрямку руху двигуна проводиться реверсним перемикачем, що має два положення. Одне відповідає руху за годинниковою стрілкою (основний режим). Інше - руху вала проти годинникової стрілки, яке використовується при відкручування шурупів або при заклинювання свердла. Схема підключення реверсу електродрилі, як правило, зображена на самому механізмі.
Схема підключення реверсу зображена на корпусі пристрою
Для екранування електродвигуна від перешкод в електромережі і гасіння зворотного ЕРС (електрорушійної сили) на щітках у вхідній частині ланцюга встановлений конденсатор. Він зазвичай розташовується в нижній частині рукоятки дрилі поруч зі входом шнура харчування.
У деяких моделях для згладжування частотних складових встановлюються індукційні кільця.
Индукционное кільце згладжує пульсації струму за рахунок наводимого магнітного поля
Завдання електродрилі - обертати робочий інструмент. Для цього служить патрон, який може бути кулачковим, швидкозажимним або конусним.
Швидкозатискний патрон дозволяє замінити робочий інструмент за кілька секунд без допомоги ключа
Безпосередню передачу обертання від двигуна до патрона здійснює редуктор. Його основне завдання - знижувати оберти електромотора, так як останній розвиває швидкість до кількох десятків тисяч обертів на хвилину. З цим справляється червячно- планетарний механізм. Одночасно зі зниженням оборотів відбувається підвищення потужності обертання. Існують дрилі, в яких поряд з плавним набором оборотів додані фіксовані швидкості, зазвичай дві. Принцип дії перемикача швидкостей подібний до роботи коробки передач автомобіля.
Перші електричні дрилі з'явилися в середині XIX століття. Цьому сприяло винахід електродвигуна і масове впровадження його у виробництво. До 80-х років позаминулого століття на заводах і суднобудівних вони з'явилися як самостійний інструмент. Широке застосування в побуті електродриль отримала лише в кінці XX століття.
У тих моделях електродрилів, які оснащені функцією довбання, редуктор додатково містить механізм хропіння. З його допомогою здійснюється поступально-зворотний рух патрона, яке можна розглядати як ударний механізм. При перескакуванні зубів храповика виникає вібрація, яка застосовується при роботі з бетоном, цеглою і камінням. Обробка дерев'яних і металевих деталей проводиться без застосування цього режиму. Включення «тріскачки» здійснюється спеціальною кнопкою, розташованої на корпусі.
Ударний режим дрилі включається перекладом спеціального перемикача в положення, позначене молоточком
Фактично ударна система являє собою дві хвилясті поверхні, встановлені на робочому валу. У звичайному режимі вони не беруть участі в процесі свердління, їх розділяє пружина. Але коли під дією перемикача вони стикаються і труться між собою, виникає додаткова вібрація. При цьому свердло повинно бути розраховане на таку роботу - зазвичай застосовують інструмент з посиленою ріжучої крайкою, побідитовою напайкою і т. Д.
При свердлінні з ударом застосовуються спеціальні свердла з посиленою кромкою
Кожна система електричної дрилі може вийти з ладу. Визначити причини несправності можна, знаючи їх основні симптоми.
Про те, що проблема полягає в одному з механічних пристроїв, свідчать наступні ознаки:
Поломка механіки може привести до збоїв в роботі, які проявляються періодично. Не варто сподіватися, що вона виправиться сама собою. Як тільки виявлені перші ознаки проблеми, необхідно припинити роботу і усунути дефект. В іншому випадку вартість ремонту значно збільшиться.
Електрична частина також має свої характерні ознаки неправильної роботи:
Щітки знаходяться в щільному контакті з колектором, при виникненні несправності вони починають сильно іскрити
Великою перевагою двигуна колекторного типу, застосовуваного в більшості електродрилів, є те, що при виході з ладу керуючої електроніки мотор продовжує функціонувати. Однак запускається він при цьому без плавного розгону і відразу на максимальні оберти. У порівнянні з асинхронним двигуном УКД має більш компактні розміри, що дозволяє виготовляти дрилі кишенькових розмірів.
Всі неполадки електродрилів зазвичай обумовлені неправильною експлуатацією, зносом окремих вузлів і механізмів інструменту або застосуванням неякісних комплектуючих. Щоб зробити правильну діагностику, необхідні певний досвід і вимірювальні електротехнічні інструменти. Нижче ми розглянемо найбільш поширені неполадки і способи їх усунення.
Для самостійного ремонту електродрилі необхідно підготувати:
Для розбирання та збирання електродрилі потрібно набір електротехнічних викруток
У деяких старих моделях застосовувалося гайковий-гвинтове з'єднання. В цьому випадку для розбирання корпусу дрилі додатково знадобиться набір ключів.
Що стосується заміни деталей, потрібно пам'ятати, що універсальним для всіх видів дрилів на сьогоднішній день є тільки патрон. Решта запчастини, як правило, оригінальні. Переставити їх з однієї дрилі на іншу не вдасться, якщо тільки вони не однієї моделі. Для заміни необхідно купувати запчастини за каталогом фірми-виробника для відповідної модифікації приладу.
Ремонт рекомендується проводити в добре освітленому і провітрюваному приміщенні, стіл не повинен бути захаращений. Якщо надії на пам'ять немає, можна фотографувати етапи розбирання і замальовувати схему підключення проводів. Перед початком демонтажу потрібно в обов'язковому порядку відключити інструмент від електричної мережі.
Розбирання корпусу електродрилі займає кілька хвилин. Процедура полягає в відгвинчуванні 4-6 (в залежності від моделі та марки) саморізів. Після цього корпус роз'єднується на дві половини, між якими встановлено двигун і інші механізми приладу. Якщо потрібно подальша розбирання, послідовно викручуються всі доступні шурупи і звільняються кріплення мережевого шнура, кнопки «Пуск», перемикача реверсу. Двигун і редуктор від'єднуються від корпусу в останню чергу.
Правильна розбирання починається зі зняття кришки корпусу і закінчується отриманням редуктора
При розбиранні важливо запам'ятати не тільки послідовність роботи, але і точне розташування проводів, що з'єднують деталі між собою.
Якщо підключена до мережі дриль не працює при натисканні на кнопку «Пуск» і при цьому не подає ніяких ознак життя, потрібно перевірити такі вузли.
Цілісність кабелів і наявність напруги в певних частинах електричної схеми зручніше перевіряти мультиметром
Роз'єднання контактів електропроводки призводить до припинення роботи дрилі
Якщо інструмент оснащений функцією удару, характерний тріск видають при терті зубчасті поверхні храповика. Причиною тому може бути як поломка самого храповика, так і заклинювання патрона, вірніше, вала, на якому він закріплений. Щоб усунути цю проблему необхідно розібрати корпус дрилі, щоб отримати доступ до редуктора. Уважний огляд допоможе уточнити причину проблеми і прийняти правильне рішення. Часто такі симптоми супроводжують заклинив підшипник.
Дриль, яка експлуатувалася в умовах підвищеної вологості і запиленості, необхідно час від часу розкривати і очищати від пилу двигун і підшипники. Крім того, після видалення пилу і стружок підшипник необхідно змащувати. Але в міру - надлишок мастила сприяє налипання дрібного сміття і призводить в результаті до пошкоджень.
Для профілактики редуктор потрібно розібрати і змастити
За допомогою кнопки «Пуск» відбувається управління роботою дрилі. Натисканням курка запускається електричний двигун і регулюється швидкість його обертання. Як вже зазначалося вище, внутрішній устрій пускової кнопки є сімісторний (або тиристорну) схему, надруковану на мікроплівка.
Кнопка складається з декількох дрібних деталей: 1-пускові контакти, 2-регулятор оборотів двигуна, 3-електронна схема, 4-колесо управління швидкістю обертання, 5 - поворотна пружина кнопки
Розбирати і ремонтувати її в домашніх умовах неможливо. Тому при пошкодженні вона повністю замінюється. Схема підключення кнопки зазвичай зображена на корпусі у вигляді піктограми.
Якщо в схемі дрилі не використовується конденсатор, до кнопки підключаються тільки два дроти від розетки і два дроти внутрішньої ланцюга. В іншому випадку до неї підходять окремі дроти від конденсатора.
Залежно від виду електричної схеми до кнопки може підходити від чотирьох до шести проводів
Система плавного пуску електродвигуна є важливою складовою в схемі інструменту. Всі сучасні дрилі оснащені цією функцією. Завдяки їй збільшується ресурс двигуна, зношування частин в моторі значно скорочується, а робота з дрилем стає комфортніше. Основним елементом плавного пуску є симистор. Якщо він перегорає, функція перестає працювати. Кращим варіантом вирішення цієї проблеми вважається заміна кнопки цілком. Але якщо такої можливості немає, можна замінити симистор. Для цього потрібно розібрати кнопку, випаять згорілу деталь з плати і встановити нову.
Якщо нову кнопку знайти не вдається, можна зняти з неї плату, керуючу функцією плавного пуску, і замінити в ній згорілий симистор
Перед зворотного складанням кнопки внутрішній простір ретельно продувається і очищається.
Крім системи плавного пуску в дрилі передбачена система ручного регулювання оборотів. Колесо, за допомогою якого здійснюється зміна швидкості, може розташовуватися на кнопці або в іншому місці на корпусі. Сучасні моделі поєднують функцію плавного пуску і ручне регулювання оборотів в одному електронному пристрої, що було описано вище. Частота обертання регулюється резистором зі змінним опором.
Якщо система управління швидкістю обертання вийшла з ладу, а замінити її не виходить, можна скористатися зовнішнім пристроєм. Наприклад, включивши в розрив ланцюга харчування диммер. Або зібрати пристрій самостійно з недорогих радіодеталей.
Найпростіший диммер для керування оборотами електродрилі можна зібрати з недорогих і доступних радіодеталей
Заміна графітових щіток в колекторі електродвигуна буває планової або аварійної. Переважно, звичайно, перший варіант. Експлуатація надмірно істёртих щіток призводить до швидкого зносу колектора на роторі. Слідом за цим може згоріти мотор. Вироблення щіток більш ніж на 40% є сигналом до планової заміни. При досягненні порогу придатності щітки починають іскрити, причому іскріння відбувається настільки інтенсивно, що розігрівається корпус. Доводити дриль до такого стану не можна.
Замінити щітки навіть в старих моделях електродрилів досить просто: доступ до них з'являється відразу після зняття захисного кожуха
На різних моделях передбачені різні способи заміни щіток. Але в більшості сучасних інструментів на корпусі залишають віконце, через яке щітки змінюються без розбирання захисного кожуха.
Початківці користувачі часто плутають регулятор оборотів і реверс дрилі. Проте це два різних пристрої. І хоча вони розташовані поруч, все ж укладені в окремі корпуси. Принцип дії реверсу (зміни напрямку руху ротора) досить простий. Якщо поміняти фазу і нуль на щітках електромотора, зміниться напрямок обертання.
Механізм управління реверсом часто розташований у верхній частині корпусу кнопки
Слід звернути увагу, що у реверсу буває 3 положення (а не тільки 2). В одному ротор обертається за годинниковою стрілкою. В іншому - проти годинникової. І третє положення - нейтральне, в якому двигун обертатися не буде взагалі.
Якщо реверс не працює, необхідно витягти його з дрилі і розібрати пластиковий корпус. Фактично пристрій складається з простого перемикача контактів, тому ламатися там нічому. Можуть бути лише механічні пошкодження у вигляді відламаного важеля перемикання або підгорілі мідні контакти. В останньому випадку клеми зачищаються і прилад продовжує функціонувати. Пошкодження пластмаси виправити складніше. Простіше купити нову деталь і провести заміну. Схема підключення реверсу зображена, як правило, на його корпусі. Але краще в процесі ремонту запам'ятати (або замалювати, сфотографувати) вихідне розташування проводів.
Іноді зустрічається така поломка - дриль не підкоряється «наказам» перемикача реверсу і відмовляється міняти напрямок обертання. Для відновлення функції пристрою потрібно розкрити кришку перемикача і уважно оглянути внутрішній механізм. Якщо прилад має два робочих положення, необхідно зачистити всі контакти дрібним наждачним папером і проконтролювати ступінь притиснення клем. У разі якщо контакти недостатньо жорсткі - підігнути мідні пластини. Перед складанням рекомендується очистити внутрішність пластикової коробки від пилу та іншого можливого сміття.
Механічна поломка підшипника супроводжується гулом і вібрацією дрилі під час роботи. Знос відбувається через потрапляння великої абразивного пилу або стружки всередину захисного кожуха, а також з-за програвав під час експлуатації та недотримання умов зберігання. Особливо чутливі підшипники до підвищеної вологості.
Під час заводської збірки підшипник напресовується на вал
Для заміни доведеться повністю розібрати дриль, від'єднати статор і витягти ротор, на якому підшипник встановлений. При складанні на заводі його напресовують на вісь вала. Тепер його потрібно зняти. Найбільш вірний спосіб - використовувати спеціальний знімач, за допомогою якого підшипник сходить без перекосів. Можна вибивати його, затиснувши якір в лещатах, але робити це потрібно дуже обережно. Незграбним рухом можна пошкодити обмотку ротора і тоді його доведеться повністю міняти або перемотувати.
Підшипник з вала обертання найпростіше зняти за допомогою спеціального пристосування
Якщо мотор гуде, але патрон не обертається зовсім або обертається дуже повільно, велика ймовірність того, що пошкоджений якір двигуна. Це трапляється при перегріванні двигуна, коли ізолюючий лак на провідниках обмоток плавиться і виникає коротке межвитковое замикання. Щоб абсолютно точно провести діагностику, необхідно розібрати кожух інструменту і отримати доступ до обмоток якоря і колектора. Мультиметром послідовно вимірюється опір рамок в обмотці. Для цього щуп приладу встановлюють на сусідніх пелюстки та записують свідчення омметра. Якщо на будь-якої парі значення відхиляються від норми, значить, в наявності коротке замикання.
Мультиметром послідовно прозванивают пари розташованих поруч ламелей
Якщо раніше в разі пошкодження обмоток якоря майстрам доводилося перемотувати їх самостійно, то сьогодні практично ніхто цим не займається. Особливо якщо мова йде про побутову техніку. На ринку електроінструменту досить легко і без великих збитків для гаманця можна придбати зіпсувалася деталь і зробити заміну самостійно. Крім того, гарантувати якість при самостійній перемотуванню досить складно. Витримати всі параметри під силу далеко не кожному. Чим менше габарити дрилі, тим складніше перемотувати обмотку, оскільки для цього потрібне спеціальне обладнання.
Статор перевіряється аналогічним способом - за допомогою мультиметра. У порівнянні з перевіркою якоря процедура простіша і відповідно більш швидка. Адже в статорі обмоток менше - зазвичай це 2 або 3 котушки.
При виявленні пробою в котушці її замінюють. Перемотка в домашніх умовах практикується лише ентузіастами «очманілих ручок» і любителями все робити самостійно. Для перемотування потрібно обладнання у вигляді паяльника і шаблону для правильного укладання провідника.
Спритність двигуна залежить від пристрою, який розглянуто вище, - регулятора обертів електромотора. Якщо в процесі експлуатації стався збій роботи регулятора, ніщо не зможе змусити працювати двигун швидше або повільніше. Заміна регулятора - єдино правильний вихід з неприємної ситуації.
Бувають випадки, коли порушення оборотів відбувається з вини редуктора. Наприклад, сильно засмічений планетарна передача може значно зменшити швидкість обертання, особливо якщо на вісь «намоталося» велика кількість засохлого в маслі сміття. Зламані зуби великої шестерні і бруд на черв'ячної передачі також негативно впливають на швидкість обертання ротора. При цьому двигун буде працювати в режимі перевантаження, а це загрожує перегрівами і - в результаті - межвитковое замикання. Тому напрошується простий висновок. Редуктор, як і всі інші вузли механізму, підлягає профілактичного обслуговування і очищення. Зазвичай рекомендується проводити профілактику не рідше одного разу на два роки, а при інтенсивній експлуатації - щороку.
При виникненні проблем з ударним механізмом дрилі оптимальним рішенням є заміна зношеної шестерні «тріскачки». Механізм хропіння безпосередньо пов'язаний з редуктором, тому для того щоб отримати до нього доступ, доведеться провести повне розбирання дрилі. Іншого способу відновлення храповика поки не винайшли. Після заміни шестерні слід ретельно очистити картер редуктора від старого мастила, так як в ній залишилися металеві стружки від попереднього храповика. Нову мастило додають вже після складання, її марка повинна відповідати технічним характеристикам редуктора.
Досліджуючи неполадки дрилі, не можна забувати, що електричний струм небезпечний для здоров'я людини. Тому перш ніж розкрити захисний кожух інструменту, бажано від'єднати мережевий шнур з розетки. При перевірці роботи дрилі під напругою потрібно щільно закручувати гвинтове кріплення корпусу. Недотримання цього правила призводить до травм рук і обличчя.
