Інструкції з виготовлення міжкімнатних дверей своїми руками

Виготовлення міжкімнатних дверей в домашній майстерні - процес захоплюючий і творчий. При наявності необхідних інструментів і матеріалів найпростіша двері збирається за два - три години. Більш складні конструкції, що поєднують практичність з оформлювальних шиком, монтуються за два або три дні. Двері, прикрашені художнім різьбленням, скляними вітражами або елементами ковки, під силу тільки самим посидючим і терплячим.

Технологія виготовлення міжкімнатних дверей

Виробництво дверей в промислових масштабах поставлено на конвеєр. Верстати з програмним управлінням і роботизованою складанням здатні виробляти кілька високоякісних виробів в хвилину. По суті, такі агрегати є прототипами 3D-принтерів вузької спрямованості. Дверні блоки штампуються з будь-яких матеріалів і можуть мати будь-які необхідні розміри. Великі виробничі об'єднання інтегрують в собі кілька деревопереробних виробництв. Почасти саме цим пояснюється невисока ціна кінцевого продукту.

Але якщо розібрати технологічний процес на складові частини, виявиться, що відтворити його в домашніх умовах цілком реально. Основна частка фінансових витрат і праці доводиться на монтаж дверного полотна і лише 5-8% - на збірку дверної коробки. Деякі двері, зібрані вручну, перевершують за якістю заводські вироби, особливо якщо вони інкрустовані художньою обробкою. До сих пір збереглися майстри, які виробляють в невеликих приватних майстерень справжні шедеври. Їх двері відрізняються вишуканістю і довгим терміном служби.

Незважаючи на високу вартість, двері ручної роботи користуються великим попитом

Єдина умова, необхідне для цього, - використання якісних матеріалів. Їх в домашніх умовах отримати досить складно. В першу чергу це стосується сушіння. Вологість деревини не повинна перевищувати 10-12%, чого без спеціальної сушарки домогтися неможливо.

Домогтися вологості деревини в межах 8-12% можна тільки в заводських умовах

Дуже добре зарекомендував себе клеєний брус, який через свої конструктивні особливості практично не схильний до деформації або розтріскування при зміні температури і вологості навколишнього середовища.

Брус з'єднується за допомогою клею і внутрішніх міні-шипів

Самостійне виготовлення дверного блоку складається з декількох етапів.

1. Складання проекту, відповідного конкретних умов. У ньому відбиваються розміри дверного отвору, конструкція дверей (орні, розсувні або маятникова), матеріал, що є в наявності, дверна фурнітура.

   Докладний креслення відображає дверний блок в кількох проекціях із зазначенням всіх розмірів і декоративних елементів

2. Виготовлення дверного полотна. Необхідно визначитися і заготовити потрібну кількість обраного матеріалу - дерев'яних дощок, фанери або МДФ.
3. Виготовлення дверної рами. Як правило, в домашніх умовах дверну коробку роблять з дерев'яного бруса.
4. Підбір кріплення для збірки. Конфірманти, шурупи, столярний клей, шканти (дерев'яні цвяхи) і т. Д. Для посилення жорсткості конструкції можливе використання додаткових елементів - металевих кронштейнів, куточків і тому подібних деталей.

   Розміри і форма кріплення підбирається виходячи з поставлених завдань

Відео: технологія виробництва міжкімнатних дверей

https://youtube.com/watch?v=Z-vE_LnHJnw

Розрахунки і креслення для виготовлення міжкімнатних дверей

Перед заготівлею необхідних матеріалів проводиться розрахунок площі двері. Загальна площа дверного полотна складає твір висоти на ширину: S = a · b, де S - площа, a - ширина, b - висота дверей. Для зручності складається креслення в зменшеному масштабі. На план наносяться реальні габарити дверного отвору, а обчислення розмірів дверного блоку проводиться з урахуванням технологічних зазорів по периметру стулки.

При складанні робочого креслення використовується будь-який зручний масштаб

Потрібно враховувати, що між рамою і стіною необхідно мінімум 2,5-3 см вільного простору. Саме завдяки цьому зазору двері можна вирівняти всередині отвору в горизонтальній і вертикальній площині.

Чим більше товщина дверного полотна, тим більше необхідно залишати зазори

Наприклад, якщо отвір в стіні становить 1 м по ширині і 2,05 м по висоті, розміри дверного блоку по крайніх точках складуть:

• ширина 100 - 6 = 94 см;
• висота 205 - 6 = 199 см.

Якщо врахувати, що рама збирається з бруса, то для визначення розмірів полотна необхідно відняти товщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм з кожного боку). Припустимо, що дверна коробка являє собою брусок шириною 60 мм. Значить, ширина дверного полотна складе 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Розмір по вертикалі обчислюється таким же чином. Єдина поправка - це висота дверного полотна над підлогою. Її можна робити від 3-4 до 10 мм. За допомогою нижнього зазору регулюється вентиляція повітря між кімнатами.

Відео: збірка дверної коробки своїми руками

Покрокова інструкція з виготовлення міжкімнатних дверей

Фільончасті двері складається з каркаса, для виготовлення якого використовується масив дерева. Внутрішня площина замінюється будь-яким декоративним оздоблювальним матеріалом (але може бути і натуральної). Кріплення здійснюється за допомогою шипів і пазів, але іноді практикується і монтаж із застосуванням штапиков.

Обладнання та інструменти

Сьогодні ручний електричний інструмент є в арсеналі будь-якого майстра. Тому збірка дверей не представляється складним завданням. Якщо якогось з перелічених нижче пристосувань не опиниться, його завжди можна взяти в оренду на кілька днів. Це заощадить гроші і позитивно відіб'ється на якості кінцевого виробу.

1. Ручний фрезер з набором фасонних фрез. З його допомогою виточуються пази для установки петель і замків. Бажано мати кілька фрез малого діаметра для вибірки плавно закруглених заглиблень і довгу фрезу для замкового гнізда. При виготовленні фільончастих дверей за допомогою фрезера вирізаються пази під установку фільонки, а також виконуються елементи декору.

   Набір стандартних фрез дозволяє робити вибірку пазів під фурнітуру

2. Пила циркулярна з диском під розпил деревини. Розкрій матеріалів здійснюється за допомогою спеціальної лінійки, що входить в комплект.

   Лінійка дозволяє робити рівні відрізи по заданих розмірах

3. Електричний дриль з набором свердел різного діаметра. При наявності додаткових насадок дриль виконує функції шуруповерта.
4. Болгарка (УШМ) і шліфувальні круги. Для полірування і шліфування деталей потрібна наждачний папір трьох видів: марки 40, 80 і 120. Обробка починається з грубої «обдирання» і закінчується тонким виділенням текстури деревини.

   Наждачний папір кріпиться до робочого столу за допомогою липучки

5. Вимірювальні інструменти. Рулетка або лінійка, кутник, штангенциркуль, гідравлічний рівень або будівельний нівелір для установки дверей, олівець, маркер.

Крім цього, необхідні звичайні ручні інструменти:

• молоток, киянка, ручна пила з дрібним зубом;
• лещата, струбцини;
• напилки різної зернистості;
• плоскогубці, викрутки;
• кисті для фарбування і т. д.

  Наявність різнопланового інструменту прискорює процес складання міжкімнатних дверей

Матеріали

У розпорядженні майстрів сьогодні велике розмаїття матеріалів, ціна яких цілком доступна. Вибрати їх можна на будь-який смак і колір, починаючи від найпростішої водостійкою фанери або ламінованого ДВП і закінчуючи натуральними дошками з дуба або червоного дерева.

Тут ми розглянемо приклад виготовлення міжкімнатних фільончастих дверей орної конструкції. Це найбільш трудомісткий варіант з точки зору підготовки комплектуючих деталей. Розібравшись з принципом складання таких дверей, ви зможете без будь-яких складнощів виробляти монтаж дверних блоків з інших матеріалів.

При заготівлі матеріалу слід звернути увагу на наступні моменти.

1. Вологість пиломатеріалів. Навіть добре висушена деревина, перебуваючи у вологому середовищі, насичується вологу. Зберігати матеріали потрібно в сухому, провітрюваному приміщенні при кімнатній температурі.
2. При попаданні на деревину сонячних променів поверхню швидко темніє і стає сірою. Бажано захистити заготовки від прямого попадання ультрафіолетового випромінювання.
3. При механічній дії на поверхні деревини утворюються відколи й вм'ятини, які погано піддаються шліфовці. Дошки, підготовлені для дверного полотна, потрібно оберігати від ударів і вигинів.

Для двері з шириною полотна 70-80 см знадобляться такі матеріали.

1. 6 погонних метрів сухих дощок товщиною від 35 до 40 мм, переважно шпунтованих, без великої кількості сучків, смоляних кишень і тріщин. Допустимі здорові сучки не частіше одного на 30-40 см. Ознаками дефектів деревини є сині або рожеві плями на лицьовій або торцевої поверхні, такі дошки відбраковуються. Оптимальна ширина - 10-15 см.

   Шпунтовані дошки надходять у продаж з струганої поверхнею, що істотно полегшує їх обробку

2. Ламінована ДСП для виготовлення фільонки. Колір підбирається за фактурою деревини, але можливі й інші варіанти в залежності від смакових уподобань. Деякі майстри використовують різні відтінки для створення певного контрасту. Товщина ДСП - 16-18 мм. Площа фільонки обчислюється заздалегідь за проектними кресленнями. Іноді використовують відходи від облицювальних панелей потрібного розміру.

   Широка колірна гамма ламінованої ДСП спрощує декорування дверного полотна

3. Клей ПВА.

   При висиханні клей ПВА стає прозорим, що навіть зумовлено широке застосування його в меблевому виробництві

4. Єврошурупи, конфірманти, або одноелементна стяжка.

   Завдяки формі гвинтової різьби одноелементна стяжка міцно з'єднує деталі з деревини

5. Лак або фарба на водній основі для проведення фінішної обробки.

   Якість лаку визначається його стійкістю до зовнішніх впливів

Двері з дерева своїми руками

На першому етапі проводяться підготовчі роботи.

1. Обробка дощок. З поверхні віддаляються грубі дефекти. Стругані дошки шліфують наждаком № 40 або 80 в залежності від їх стану. За допомогою насадки на болгарку шліфування не займе багато часу. Однак робота ця курна, тому для забезпечення безпеки краще використовувати респіратор і пилосос або виходити на вулицю.

   Шліфування дощок болгаркою краще проводити на вулиці, на відкритому просторі

2. Нарізаються деталі каркаса дверної стулки. В їх число входять дві вертикальні і три горизонтальні стійки. Для цього використовують дискову циркулярну пилку. Всі зрізи витримуються строго під 90о, потім акуратно знімають фаски по зовнішніх краях. Якщо з'єднання по кутах діагональні, стійки і поперечини підрізають під кутом 45о.
3. Розкрій філёночних деталей. Розміри беруться з креслення. Для правильного розрізання використовується кутник.

   Всі деталі нарізаються відповідно до розрахунковими розмірами в кресленні

Потім виконують фрезерувальні роботи.

1. На внутрішніх торцях дощок прорізають пази глибиною 20 мм. Запас в кілька міліметрів забезпечить можливість регулювання положення фільонки. Поглиблення розташовується строго посеред торця каркаса. Ширина - по товщині ламінованого ДСП з допустимим люфтом в 0,5 мм.

   Вибірка паза здійснюється фрезою з великим робочим діаметром

2. Вибираються поглиблення для петель і замка. Для рівномірного розподілу навантаження петлі прийнято розміщувати на відстані 20-25 см від кутів двері. Замок врізають на висоті 90-110 см від підлоги (якщо, звичайно, він передбачений). Циліндричної фрезою робиться наскрізний отвір для установки дверної ручки (100-110 см від підлоги).
3. На торцях фільонок знімають невеликі фаски. Це дозволить легко зібрати конструкцію в єдине ціле.

   Фаска знімається в вигляді плавного заокруглення

4. Коли всі деталі готові, проводять попередню збірку. При цьому використовується киянка, але без сильних ударів - з таким розрахунком, що двері доведеться знову розібрати. Визначаються «тугі» місця. Там, де потрібно, проводиться підгонка напилком або гострої стамескою. Важливо дотримати геометрію дверного полотна. Після складання ретельно виміряються параметри: довжина, ширина і діагоналі прямокутника. Протягом всього полотна вони повинні мати однакові значення. Прямі кути контролюються за допомогою кутника.
5. Дверне полотно розбирається, деталі шліфуються. Необхідно домогтися рівномірного текстури, гладкості і кольору.
6. Проводиться остаточна зборка. Фільонка садиться на клей ПВА, який наносять в поглиблення пазів. Кути дверного каркаса скріплюють конфірманти. Необхідно витримати певний час, щоб клей висох. На цей період бажано стягнути всю конструкцію струбцинами.

   Струбцини зафіксують форму двері на час висихання клею

Після цього необхідно надати дверям запланований зовнішній вигляд. Найчастіше такі конструкції покривають лаком на водній основі. Але можна використовувати різні морилки, надаючи деревині бажаний колір.

1. Двері мають у своєму розпорядженні в горизонтальному положенні, зручному для фарбування.

   Щоб не утворювалися патьоки, двері фарбують в горизонтальному положенні

2. Видаляють залишки клею, деревний пил. Місця стяжок каркаса шурупами шпаклюють акриловим герметиком, змішаним з тирсою або епоксидним двокомпонентним складом.
3. Рівномірно наносять кілька шарів лаку або фарби. При цьому необхідно витримувати тимчасові проміжки на висихання покриття (дивимося інструкцію із застосування).

Вставка з ламінованого ДСП значно економить кошти і одночасно прикрашає двері. Зовнішня поверхня, покрита водостійкою плівкою, добре миється, не збирає пил. Матеріал непогано справляється із завданням звуковий і теплової ізоляції приміщення.

Двері з фанери своїми руками

Якщо виготовлення фільонки двері здасться вам складним, існують простіші варіанти самостійної збірки міжкімнатних дверей. Наприклад, її можна зробити з вологостійкої фанери. Для цього використовується дерев'яний брус (бажано клеєний) розмірами 0,5 х 0,25 см. Фанера підбирається товщиною 0,5-0,7 мм.

Збірка здійснюється наступним чином.

1. Монтується каркас дверного полотна з дерев'яних брусків. У внутрішній частині для збільшення жорсткості стулки додають від однієї до чотирьох поперечних перекладин.

   Каркас полотна являє собою правильний прямокутник з ребрами жорсткості

2. З цілого шматка фанери вирізають лист за формою каркаса. Можна зашивати полотно і шматками, але для цього у своєму розпорядженні внутрішні поперечини потрібно на місцях стику листів.
3. Простір усередині дверей заповнюють утеплювачем або звукопоглинальним матеріалом. У цій ролі можна використовувати мінеральну вату, пінопласт, поролон або навіть суху насипання з кульок пінопласту. Щоб наповнювач рівномірно розподілився по порожнини полотна, двері розташовують в горизонтальному положенні.

   Наповнювачем для міжкімнатних дверей можуть служити обрізки мінеральної вати

4. Зашивають іншу сторону стулки аналогічним чином. Фанеру кріплять цвяхами або шурупами. Для запобігання утворення щілин по периметру двері промазують клеєм.
5. Проводять фінішну обробку полотна. На цій посаді використовуються всілякі самоклеючі плівки, лакофарбові покриття або листи декоративного шпону.

   При обробці міжкімнатних дверей з фанери статевим ламінатом периметр дверей підсилюють шурупами або заклепками

Врізка фурнітури здійснюється в звичайному порядку.

Єдине, про що не можна забувати, - всі комплектуючі кріпляться на «тверду» основу, тобто до поперечних елементів дверного каркаса.

Петлі монтуються в поглиблення, зроблені в фанері.

Цікавим рішенням зовнішньої обробки міжкімнатних дверей є застосування підлогового ламінату. Високі показники по зносостійкості роблять двері досить міцною і невразливою для механічних пошкоджень (подряпин, відколів і т. Д.). Ламінат підбирають невеликої товщини (до 6 мм), щоб надмірно не обтяжувати петлі. Збірка здійснюється на клей або декоративними шурупами з широкими капелюшками.

Як зробити коробку для міжкімнатних дверей

На габарити дверної коробки впливають розміри:

• дверного отвору;

  Правильне вимірювання дверного отвору є гарантією вдало зібраної міжкімнатних дверей

• полотна;
• заготовки (вихідний матеріал).

Всі три параметра необхідно поєднати таким чином, щоб рама вільно, з запасом в 2,5-3 см, розташовувалася усередині отвору. І в той же час дверне полотно, розміщене всередині коробки, повинно мати зазор від 2,5 до 4 мм. Розрахунок, як правило, роблять, відштовхуючись від габаритів полотна, якщо воно вже готове. Підбирається дошка товщиною від 35 до 60 мм. Природно, чим товще дверна коробка, тим вона міцніша і надійніше.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, ширина дверного полотна складає 80 см.

1. Щоб визначити внутрішній розмір коробки, потрібно додати до 80 см ще 6 мм (2 · 3 мм) - вийде 806 мм.
2. З урахуванням товщини дошки обчислюємо зовнішні габарити дверної коробки. При заготівлі товщиною 50 мм додаємо 4 см, т. К. 1 см піде на виготовлення чверті. Отримуємо 806 + 40 = 846 мм.

Товщина коробки зазвичай прив'язується до глибини дверного отвору (товщині стіни). На практиці цей показник коливається між 70 мм до 125 мм (товщина цегли).

Покінчивши з розрахунками, переходимо до виготовлення коробки.

1. Заготівля строгается з лицьового боку, шліфується і полірується.
2. Розмічається форма паза, в якому буде знаходитися дверна стулка в закритому положенні. Глибина дорівнює товщині дверного полотна. Опорну площину роблять шириною від 10 до 12 мм.

   Якщо планується обладнати раму гумовим ущільнювачем, вирізається додатковий паз для його установки

3. Вирізається чверть. Для цього необхідно відрегулювати глибину різу в циркулярної пилки. Спочатку робиться глибокий пропил, потім - невеликий. Рівний прохід здійснюється з використанням лінійки, прикріпленою до торця циркулярки на потрібну ширину.

   Чверть вибирається за допомогою циркулярної пилки

4. Чверть шліфується і вирівнюється стамескою до ідеального стану під фарбування.
5. Збирається П-подібна конструкція рами. Поєднання виробляється або за допомогою шурупів, або вирізанням шипа на верхній перекладині і боковинах. В останньому випадку використовуються додаткові кронштейни для збільшення жорсткості з'єднання.

   Шипове з'єднання рами вимагає точної підгонки деталей

Рама готова. Можна встановлювати її в дверний проріз.

Відео: виготовлення дверної коробки

Обробка укосів міжкімнатних дверей

Схилами називають площину стіни дверного отвору, яку неможливо закрити лиштвами. Для облагороджування цього проміжку стінки придумано безліч способів. Найпоширеніші з них це:

• оштукатурювання цементно-піщаним розчином;
• облицювання панельними добором з МДФ;
• обробка гіпсокартоном.

Оштукатурювання укосів

Оштукатурювання, звичайно, самий трудомісткий спосіб. До того ж він вимагає часу на підготовку стіни і висихання розчину. Але такі укоси мають одну незаперечну перевагу - вони міцні, не бояться ударів і добре зміцнюють дверну раму. Для тих, кому важлива міцність і надійність дверного отвору, перерахуємо етапи формування укосів.

1. Встановлюються опорні маячки і куточки. Як правило, використовуються готові металеві вироби, які є сьогодні в кожному будівельному магазині. Ціна на них цілком доступна. Зовнішній кут коштує трохи дорожче, але також в межах досяжності. По периметру дверної рами монтують маячки, по периметру стіни - металеві куточки. Закріпити їх можна за допомогою алебастру або степлера.

   Стяжка штукатурки здійснюється правилом або рівною планкою з дерева

2. Поверхня стіни обробляється ґрунтовкою на базі клею ПВА (типу «Бетонконтакт» або «Кнауф»).

   Грунтовка збільшує зчеплення штукатурки зі стіною

3. Готується розчин. Суху суміш засипають у ємність для замісу (відро, корито і т. Д.) І ретельно перемішують міксером. Кінцевий стан розчину - консистенція густої сметани.
4. Кельмою накидають розчин на поверхню стіни і розрівнюють. Коли обсяг повністю заповнюється, по маячкам простягають правило або широкий шпатель. Таким чином формується площину укосу. Роботу починають з бічних поверхонь, вертикальну площину заповнюють в останню чергу. Розчин для верхньої перекладини замішується гущі, щоб він не стікав вниз.

   Для вирівнювання штукатурки застосовується малярський куточок з сіткою

5. Після застигання суміші (близько 24 годин) на поверхню наноситься фінішна шпаклівка дрібної консистенції. Для цього використовують шпателі. В результаті поверхня виводиться до рівного і гладкого стану.
6. Завершує монтаж укосів шліфування та фарбування. Наждачним папером, закріпленої на рівному бруску, видаляються всі нерівності і шорсткості. Фарба наноситься в кілька шарів. Перед фарбуванням укоси покривають ґрунтовкою.

   Для захисту поверхні дверей при оштукатурюванні укосів застосовують поліетиленову плівку

Відео: як штукатурити укоси в міжкімнатні отворі

Оздоблення панелями з МДФ

Інший спосіб оформити укоси полягає в монтажі панелей з МДФ. Це найбільш швидкий «сухий» варіант. Для його втілення потрібні готові панелі, підібрані в колір дверної рами і полотна. Закріпити їх можна різними способами, найпростіше - встановити в пази рами. Але так як ми розглядаємо варіант самостійного виготовлення дверей, то пазів в ній не буде. У цьому випадку застосовується установка на:

• клей;
• дерев'яний або металевий каркас;
• дюбелі.

Відразу обмовимося, що клеєм служить знову-таки монтажна піна, яка володіє універсальними властивостями. Каркас споруджується в рідкісних випадках, коли отвір набагато товщі (або ширше) ніж дверна рама. Дюбелі ж - варіант універсальний, але потребує додаткової декоративної доопрацювання. Капелюшки шурупів потрібно або ховати впотай, або закривати пластиковими заглушками.

При облицюванні укосів добором на каркас використовуються металеві профілі для гіпсокартону

Пояснимо на прикладі і опишемо установку доборів на монтажну піну. Порядок роботи наступний.

1. Вимірюється ширина облицьовується. Відстань береться від краю дверної коробки до краю стіни. Якщо двері встановлені правильно, то ширина добору по вертикалі всюди буде однакова. Але для страховки потрібно обмірити стіну в декількох точках.
2. Змиритися висота від підлоги до верхньої частини дверного отвору.
3. Вирізається панель потрібного розміру. Те ж повторюється для іншої сторони дверей.
4. Коли панелі готові, їх встановлюють на місце і напускають поліуретанову піну з заднього боку. Для фіксації в певному положенні використовують розпірки. Їх можна зробити з обрізків дощок або тих же доборов.

   Часто застосовується комбінований варіант кріплення - на піну і дерев'яні бруски

5. Після доби, коли піна добре висохла, розпірки прибираються, а надлишки піни зрізають ножем. Готується верхня перекладина. Її форма являє собою рівнобедрений трапецію. Щоб не помилитися при вирізанні, потрібно ретельно виміряти всі елементи деталі.
6. Верхня планка кріпиться на місце. Застосовується той же метод наповнення зазорів монтажною піною. Фіксують планку за допомогою скотча і вертикальних розпірок.
7. На заключному етапі стики панелей проходять акриловим герметиком. Колір підбирають в тон панелі. Встановлюють лиштви, зміцнюючи їх до торців доборов цвяхами.

Відео: установка дверних доборов, найдокладніше опис

Укоси з гіпсокартону

Хід облицювання дверного отвору гіпсокартоном подібний монтажу добірних панелей. Різниця полягає лише в тому, що замість монтажної піни використовується спеціальний клей для ГКЛ. Суха суміш розлучається до густої консистенції і наноситься на стіну острівцями через 15-20 см. Лист вологостійкого гіпсокартону, завчасно вирізаний за розміром, клеїться на стіну. Після висихання клею поверхню ГКЛ шпаклюється, по кутах встановлюються охоронні металеві куточки.

Відео: виготовлення укосів з ГКЛ

Установка переведення в готівку для міжкімнатних дверей

Існує кілька способів установки наличників в залежності від конструкції. Найбільш прогресивним вважається кріплення в пази. Але для цього необхідно, щоб на самій коробці було вирізано відповідне поглиблення. При самостійному виготовленні дверей це додаткова і трудомістка операція. Тому частіше лиштва кріплять на клей (піну) або невидимі цвяхи.

Крім кріплення необхідно вибрати спосіб з'єднання вертикальних стійок з горизонтальною планкою. Тут є два варіанти:

• з'єднання під кутом 90o;

  З'єднання наличників під кутом 90 градусів спрощує збірку

• з'єднання під кутом 45о.

  При з'єднанні по діагоналі необхідно використовувати стусло або торцеву пилу

Вважається, що перший спосіб простіше, а другий естетичніше.

Для монтажу лиштви майстри використовують стусло - пристосування, що дозволяє робити зрізи під прямим і гострим кутом. Оскільки форма лиштви буває досить складною (від плоскої до опукло-увігнутою поверхні), без стусла не обійтися.

Стислі дозволяє вирізати рівні кути при заготівлі наличників

Порядок дії зазвичай такий.

1. Вирізається дві бічні стійки. Верхній торець підрізає під 90 або 45 градусів.
2. Лиштви кріпляться до рами цвяхами без капелюшків. Відстань між ними від 50 до 70 см.
3. Змиритися розмір верхньої перекладини. Вирізається необхідна заготовка.
4. Верхня поперечина зміцнюється над дверима до рами двома або трьома цвяхами.
5. Пістолетом з акриловим герметиком в тон наличникам ретушуються похибки, які трапляються в місцях стиків.

   «Невидимі цвяхи» мають дуже маленькі капелюшки, тому вони практично непомітні

Монтаж наличників на монтажну піну здійснюється в тому ж порядку. Тільки замість цвяхів використовують поліуретанову піну, яку наносять тонким шаром на поверхні, що склеюються.

Відео: установка наличників на міжкімнатні двері своїми руками

Під час виготовлення міжкімнатних дверей власними руками пам'ятайте про елементарні норми техніки безпеки. Використання електричного інструменту з високими оборотами завжди пов'язане з ризиком отримання травм. Щоб уникнути ураження струмом, настійно рекомендується працювати тільки з справними електроприладами. При покритті дверей лаком або фарбою використовуйте захисні окуляри і респіратор.