Гіпсокартон — чудовий будівельний матеріал. З ним просто працювати, він не вимагає важкої техніки і спеціальних інструментів. Можна споруджувати міжкімнатні перегородки з гіпсокартону своїми руками також просто, як клеїти шпалери або класти ламінат.
Гіпсокартонні перегородки допоможуть вам повністю змінити планування.
Розмітку слід робити за допомогою будівельного рівня або схилу.
Перед тим як побудувати міжкімнатну перегородку з гіпсокартону, слід розмітити і накреслити лінії, які визначать місце примикання до стін, підлоги і стелі.
Рулетку натягуємо і тримаємо паралельно стіні.
Рада! Не варто відкладати перпендикуляр простим косинцем, так можна легко помилитися. Не дуже надійний і метод відкладання однакових відрізків уздовж стін.
Профіль кріпиться до підлоги, стін і стелі дюбелями.
За накресленим лініях кріпимо до стін, стелі і підлоги U-профілі за допомогою дюбелів. Для цього свердлимо крізь профіль отвір, забиваємо дюбель і закручуємо шуруп з шайбою.
Кріплення робимо з кроком 30-40 см. На стінах можна використовувати як стійку, так і напрямні профілі.
Важливо! Не забудьте проклеїти профілі ущільнювальної стрічкою з тильного боку. Стрічка грає важливу роль в звукоізоляції гіпсокартонної перегородки, крім того, є думка, що оскільки стіна буде краще «дихати».
Отже, ми отримали рамку з прикріплених до стін, підлоги і стелі профілів. Це і буде основою нашої перегородки.
Стійки слід виставляти суворо вертикально.
Міжкімнатна перегородка з гіпсокартону своїми руками дозволяє створити просту класичну конструкцію, так і хитромудру арку.
Дверний проріз формується на етапі будівництва каркаса.
Визначаємо місце, де буде розташована двері. У цьому місці нижній профіль, який на підлозі, слід видалити, якщо він був суцільним. Нижній профіль повинен розходитися з боків від прорізу до стін, але в самому отворі його бути не повинно. (див. також статтю Особливості установки дверей в гіпсокартонну перегородку).
Виставляємо посилені стієчні профілі з боків так, щоб отвір був ширше дверної коробки на 4-5 див. Кріпимо їх саморізами.
Потім на висоті дверної коробки плюс 2 см кріпимо горизонтальну перемичку за одну сторону, виставляємо її по рівню строго горизонтально і кріпимо другий край.
Від горизонтальної перемички до стелі кріпимо 2 вертикальні перемички, як на фото.
Рада! Компанії, які роблять перегородки, часто зміцнюють отвір додатковими стійками, що стоять поруч з дверними. Краще посилювати стійки так, як описано вище, це економить час.
Стієчні профілі монтуються після дверного отвору з кроком в 40 див.
Важливо! Якщо висота стель перевищує 3 м, дверні стійки слід посилити дерев'яними брусками від підлоги до стелі, інакше стіна буде вібрувати і довго не прослужить.
Після того як сформований отвір, приступаємо до монтажу стійок. Відступаємо 40 см від стійки дверної і монтуємо профіль. Пам'ятаємо, що профілі повинні дивитися в одну сторону.
Допускається невелике зміщення кроку для зручності стикування цільних листів ГКЛ. Кріпимо стійки до стельового і підлоговому профілів саморізами.
Дана інструкція повинна виконуватися саме в такому порядку, довільна перестановка кроків внесе багато плутанини і призведе до псування матеріалу і зайвої роботи.
З роботою по обшивці можна впоратися самостійно.
Як вже було сказано, ми починаємо облицювання з тієї сторони, куди дивляться ребра жорсткості стоєчних профілів.
Якщо двері знаходиться близько до стіни, перший аркуш можна поставити, а потім вирізати отвір. Над отвором підрізаємо так, щоб стикування аркушів відбувалася на профілі. Універсальне правило для гіпсокартону - стиковка проводиться тільки на профілі!
Якщо висота стель перевищує висоту ГКЛ, монтуємо спочатку нижній цільний лист, потім підшиваємо горизонтальний профіль і на ньому стыкуем з верхнім додатковим аркушем.
Наступний лист робимо навпаки — внизу додатковий, а вгорі цільний. Далі змінюємо їх кожен раз в шаховому порядку. Хрестоподібні стики неприпустимі!
Приклад того, як робити не треба.
В місцях стикування аркушів, а також в місцях примикання до стелі і стінах робимо фаску на 2/3 товщини (якщо лист обрізаний вручну). Заводську фаску не чіпаємо.
Кріпимо листи на саморізи з кроком не більше 15 см, у місцях перемичок можна частіше. На стиках саморізи повинні стояти вразбежку, якщо кромка заводська — відступаємо 10 мм, якщо обрізана — 15.
Капелюшки саморезов не повинні протикати картон, але при цьому їх слід злегка утапливать.
Зворотна сторона зашивається після монтажу звукоізоляції.
Коли обшивка одного боку закінчено, переходимо до другої. Перед тим як зробити міжкімнатну перегородку з гіпсокартону, продумайте, які будуть прокладені в стіні комунікації.
Розташування вимикачів слід визначити заздалегідь.
В стійках є спеціальні отвори для прокладки проводів, а ось в ГКЛ отвори необхідно виконати заздалегідь. Тепер приступаємо до звукоізоляції.
Для шумопоглинання краще використовувати мінеральну вату. Ціна цього матеріалу не надто висока, а показники гасіння звукових коливань досить гарні.
Отже, укладаємо мінвату в два шари (або один товстий) і приступаємо до остаточної обшивці стіни. На цей раз починаємо з протилежного боку.
Ширина першого аркуша повинна на 40 см відрізнятися від відповідного йому листа з іншого боку стіни, щоб шви не співпадали. Те ж стосується порядку чергування верхнього і нижнього додаткового аркуша.
В іншому діємо за таким же сценарієм, як і в попередньому пункті.
Першим ділом обробляємо шви і стики.
Коли стіна повністю обшита, можна приступати до обробки. Першим кроком обробляються шви. Для цього використовують шпаклівку типу «Knauf Fugenfuller» або «Уніфлот».
Шпателем заповнюємо шов, знімаємо зайву шпаклівку. Наклеюємо армовану стрічку-серп'янку і зверху ще раз шпаклюємо. Шов не повинен виступати над поверхнею листка, а тільки заповнювати фаску.
Шви заповнюємо знизу вгору, сильно не тиснемо.
Важливо! При роботі зі швами не тисніть на стик, інакше стіна може деформуватися.
Кути також шпаклюємо і проклеюємо серпянкой. Для цієї роботи зручно використовувати спеціальний шпатель кутовий.
шпатель Кутовий значно полегшує роботу.
Коли всі стики і шви оброблені, закладаємо місця кріплення саморезов, робимо перерву до наступного дня і приступаємо до нанесення стартового шару шпаклівки.
Стартовий шар повинен сформувати рівне покриття, на яке нанесено фінішний оздоблювальний шар.
Рада! Початківцям обробникам краще використовувати не занадто широкі шпателі, так як працювати ними дещо складніше.
Для більш чіткого уявлення про процес роботи настійно рекомендуємо переглянути відео, представлене в нашій статті. Бажаємо удачі в нелегкій ремонтному справі.
