Стрічковий фундамент являє собою монолітну залізобетонну смугу (стрічку), побудовану по периметру будівлі.
Він служить підставою для несучих конструкцій – стін, перегородок, перекриттів.
З самого визначення зрозуміло, наскільки важливу і серйозну функцію виконує фундамент, як у процесі будівництва, так і в подальшій експлуатації будь-якої споруди.
Стрічковий тип фундаменту найбільш часто застосовують в індивідуальному будівництві будинків, котеджів, літніх кухонь, гаражів, лазень та інших архітектурних форм.
Популярність стрічкового фундаменту пояснюється надійністю його заснування і можливістю без проблем побудувати такий фундамент своїми руками.
Перше питання, яке виникає при будівництві фундаменту, наскільки його заглиблювати в землю.
Визначальним фактором, що впливає на розрахунок залягання конструкції вглиб, є рівень промерзання грунту.
Беруть до уваги також масивність споруджуваного споруди, можливість утеплення фундаменту, близькість залягання грунтових вод.
Мелкозаглубленными вважаються фундаменти, зариті в землю на 0,4–0,6 м.
Їх пристрій можливо в наступних випадках:
Це підстава з заляганням глибиною 1-2 м.
Застосовується в наступних випадках:
Здимистими називають дрібнозернисті грунти, що володіють здатністю добре утримувати вологу (суглинні, дрібнопіщані, пилуваті).
При замерзанні вони сильно збільшують свій об'єм (на 8-12%) за рахунок кристалів льоду, тобто розширюються, витріщає, чинячи тиск і руйнівний вплив на підземну частину фундаменту.
Популярність стрічкового фундаменту визначена низкою його переваг:
До недоліків можна віднести трудомісткий процес будівництва, пов'язаний з земельними та бетонними роботами, і досить велика витрата матеріалів.
В загальному бюджеті витрат на будівництво будинку фундамент, як правило, «з'їдає» 15-20% витрат.
Заради справедливості варто відзначити, що цей показник можна варіювати глибиною залягання фундаменту, але бажано не на шкоду якості.
Отже, що ж необхідно для будівництва залізобетонного стрічкового фундаменту?
Матеріали:
Інструменти:
Будь-яке будівництво починають з розрахунків і проектування возводимой конструкції. Як це зробити? 
По-перше, проект можна замовити в архітектурному бюро або в проектно-будівельної організації. Це оптимальний варіант, який застрахує вас від помилок і небажаних наслідків при подальшій експлуатації будівлі.
По-друге, при наявності відповідних знань розрахувати розміри фундаменту можна самостійно, застосовуючи калькулятори і вивчивши особливості клімату, грунтів, існуючі нормативи зведення будівель і споруд.
Якщо ви зводите легку споруду, наприклад, душ, гараж, баню, можна піти за більш спрощеною схемою – взяти за основу існуючі схеми і креслення фундаменту, і поради фахівців з їх будівництва.
Про те як побудувати літній душ своїми руками, читайте в наступній нашій статті. А тут ви дізнаєтеся, як побудувати гараж з піноблоків.
У цьому розділі можна знайти корисну інформацію про облаштування лазні.
Роботу на ділянці починають з його розчищення та розмітки.
Майданчик під будівництво вирівнюють, прибираючи височини і знімаючи верхній шар грунту з рослинністю приблизно на 15-20 см.
Головна мета розмітки – визначити зовнішні і внутрішні кордони фундаменту (будівлі), забезпечити бездоганно прямі кути (90⁰) та рівні діагоналі. Роблять це за наступною технологією:
Переходимо до найбільш трудомісткої частини – підготовці траншеї. Глибина траншеї залежить від типу фундаменту, оптимальна ширина 25-30 см.
Виймати грунт на глибину з урахуванням залягання прихованої частини фундаменту і товщини підстилаючої подушки. Дно траншеї вирівнюють по рівню.
Якщо будинок будується на невеликому схилі, загальна технологія влаштування фундаменту залишається незмінною, дно повинно бути строго горизонтальним.
А ось виступає над поверхнею частина фундаменту буде відрізнятися висотою або мати ступінчастий вигляд.
Далі, готують піщану або щебеневу подушку. Вона потрібна для ущільнення основи під фундамент і в якості природного дренажу для поглинання надлишку грунтових і дощових вод.
Товщина подушки – 15-20 см, і пісок, і щебінь обов'язково рясно змочують і трамбують, зверху стелять руберойдом або пергаміном – покрівельним картоном, просоченим бітумом.
Його призначення – часткова ізоляція фундаменту від грунтових вод і утримання від зайвого зволоження у пісок вологи.
Наступний крок – пристрій опалубки для заливки фундаменту бетоном.
По кутах сторонам і траншеї з двох сторін встановлюють і заривають у землю вертикальні опори з бруса 40-50 мм таким чином, щоб прибита до них дошка товщиною 20 мм збігалася з площиною стінкою котловану.
До цих опор будемо кріпити щити опалубки, тому з допомогою виска постійно контролюємо вертикальний рівень опор, а за допомогою натягнутого шнура і будівельного рівня – горизонтальну поверхню.
Збиваємо цвяхами або збираємо з допомогою саморізів щити з дошки товщиною 20 мм по висоті фундаменту і кріпимо їх до опор.
Які правила необхідно пам'ятати і дотримуватися:
Підсилення стрічкового фундаменту проводиться за рахунок його армування.
Арматурний каркас виготовляють з ребристого сталевого прута діаметром від 8 до 12 мм.
Розглянемо покрокові дії по підготовці і в'язки арматури:
Заливка фундаменту бетоном – один з найбільш відповідальних моментів.
Ідеальний варіант – одномоментне заповнення всього периметра готовим бетоном. Якщо ж ви прийняли рішення готувати розчин самостійно, то дуже важливо заливати фундамент рівномірно по горизонталі і максимально швидко.
Бетон готують з традиційних компонентів – на одне відро цементу 250 М кладуть 2-2,5 відра піску, 2,5 – 3 відра щебеню і приблизно 2 відра води. Розчин повинен вийти досить рідким.
При заливці потрібно стежити, щоб не залишалося пустот. Для цього простукують опалубку, використовують для проштовхування і ущільнення бетону шматок металевого прута, кельма.
Сучасні технології дозволяють зробити бетон більш пластичним і міцним у результаті додавання в нього спеціальних добавок – пластифікаторів.
Поверхня заливки вирівнюють по натягнутому шнуру і «железнят», тобто присипають сухим цементом, просіяним через сито і злегка загладжують кельмою або теркою, штукатурною.
щоб уникнути появи мікротріщин під час застигання фундаменту, його бажано час від часу поливати водою, особливо в жарку погоду. Повну міцність бетон набере по закінченні 26 днів, але вже через 2 тижні можна знімати опалубку.
Важливо! Не рекомендується застосовувати для виготовлення фундаментів цемент високих марок (М 400, М500), так як бетон виходить менш пластичним, дуже швидко схоплюється. Детальну інформацію про заливці фундаменту бетоном, Ви можете подивитися в цьому відео: 
Після того як знята опалубка, проводять гідроізоляцію фундаменту.
Вона необхідна для захисту будівлі від проникнення вологи, промерзання і розбухання бетону, а, значить, його руйнування.
Горизонтальну гідроізоляцію проводять у місці з'єднання фундаменту зі стіною за допомогою рулонних матеріалів, руберойду, гідроізолу, стеклоізол.
Поверхню очищають, змивають пил. Далі, готують ізоляційний матеріал за розміром – розрізають на смуги по ширині фундаменту плюс на кромку з кожного боку за 8-10 см.
Є кілька способів влаштування гідроізоляції:
Вертикальна гідроізоляція проводиться шляхом нанесення на стінки фундаменту декількох шарів покриття на основі бітуму.
Це може бути бітумний праймер, бітумно-полімерна чи бітумно-каучукова мастика. Захистить фундамент від проникнення вологи і подальша обробка зовнішньої сторони плиткою або каменем.
Увага! Важливим елементом захисту фундаменту є водовідведення. Після спорудження фундаменту і зведення стін і покрівлі в обов'язковому порядку необхідно виконати вимощення по периметру будівлі. 
Після повного застигання фундаменту і зняття опалубки, проводять засипку утворилися пазух і порожнеч по його периметру, а також внутрішнього простору.
З численних відгуків для засипки краще всього використовувати вийнятий з траншеї «рідний» грунт або глину і суглинних грунт.
Її необхідно ретельно ущільнити за допомогою ручної трамбування або віброплити – механізованого пристрою, що складається з плоскої підошви і вібратора, що приводить її в дію.
Якщо ви віддаєте перевагу бути повністю впевнені в розрахунках і якості виконаних робіт, для будівництва фундаменту можна найняти бригаду фахівців або замовити цю послугу в будь-якій будівельній організації вашого району.
До переваг співпраці з професійними будівельниками відносяться:
Вартість земельних робіт, що включають виїмку грунту і ущільнення основи, коливається в межах 500-1000 р./м3, пристрій піщаної подушки обійдеться 850-1100 р./м3.
Виконання стрічкового фундаменту, що включає установку опалубки, армування, бетонні роботи в регіонах буде коштувати від 500 до 2500р. за погонний метр.
В Москві і області аналогічні роботи виконають за 2000-4500 р./м/п. Гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами в один шар коштує приблизно 170–З60 р./м/п.
Про те, як зробити мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками, Ви зможете подивитися в цьому відео:
