Серед усіх варіантів пристрою фундаменту, мелкозаглубленний користується особливою популярністю.
Він дозволяє заощадити на земляних роботах і необхідних матеріалах, забезпечити надійну основу під майбутню будову і, що може бути особливо привабливим, виконати всі роботи самостійно.
Про те, що необхідно знати і як впоратися з цією завданням, ми і розповімо.
Сама назва вже цілком точно визначає особливості цього різновиду фундаменту: він заглиблений в грунт, але дрібно, не глибоко. Ну а якщо серйозно, то в середньому глибина такого фундаменту становить 50 см, що дійсно неглибоко, і цілком під силу самостійно викопати траншею без залучення робочої сили і техніки з боку.
він Представляє собою бетонну армовану стрічку, на якій згодом зводяться зовнішні і внутрішні несучі стіни. Найкращі умови використання мелкозаглубленного фундаменту – непучиністі грунти низкоэтажное будова неважких матеріалів, до яких відносяться:
Враховуючи, що у більшості випадків такий фундамент розташовується рівня промерзання грунту, необхідно врахувати пучинистість грунту і забезпечити укладку відповідної подушки. Детальніше про це можна прочитати в нашій статті, присвяченій технології пристрою такої подушки під фундамент.
Мелкозаглубленний фундамент досить простий по конструкції. піщану (піщано-гравійну) подушку заливається бетон в опалубку потрібної конфігурації і розмірів. Його необхідно зміцнити арматурою.
Застигле покриття гидроизолируется. Глибина залягання залежить від ваги будови, характеристик Грунту. Висота фундаменту над поверхнею землі має бути висоти підземної частини фундаменту.
Можливість застосування такого фундаменту може бути обмежена складністю рельєфу (будівництво на ухилі), а також грунтом. Використання сапропелевих і торф'яних грунтах мелкозаглубленного фундаменту практично виключено.
Для проведення розрахунку параметрів мелкозаглубленного фундаменту потрібно знати кілька параметрів Грунту і майбутньої споруди, серед яких рівень пролягання Грунтових вод, глибина промерзання грунту, розрахунковий вага споруди, снігова навантаження, розрахункове опір грунту і т. д. В загальних словах розповімо технологію розрахунку.
За вихідні дані візьмемо одноповерховий будинок виміром 10х8 м зі стінами з газобетону з розмірами блоків 600х300х200мм і однією внутрішньої несучою стіною. Щільність цього матеріалу приблизно 500 кг/м3. Приблизний розрахунок, з урахуванням дверних і віконних прорізів, а також однієї внутрішньої несучої стіни, покаже, що вага стін може скласти 15 т.
Аналогічно можна розрахувати вага горищного перекриття, статі, покрівлі, сніговий навантаження (наприклад, для московського регіону це 160 кг/м2). Сюди необхідно додати вага утеплювальних матеріалів, облицювальної цегли (якщо він буде використовуватися), металу для дверних отворів і т. д.
І не забути про корисну навантаження, яка складається з людей, меблів, обладнання, собак, кішок, клітин з хвилястими папужками і т. п. Щоб не відловлювати вашого Барсика з метою зважування, значення корисного навантаження приймається рівною 180 кг/м2. Ця величина дещо надлишкова, але дозволяє врахувати можливі навантаження всередині приміщень.
Припустимо, що підсумкове значення ваги будинку вийшло 130 тонн. Тепер визначимо розрахункове тиск на грунт, для чого розділимо вага будівлі на площу підошви фундаменту. Приймемо, що планований фундамент буде шириною 35 див. Тоді площа його основи буде приблизно 15.4 м2. 130 розділимо на 15.4 і отримаємо, що розрахункове питомий тиск на Грунт становить 8.44 т/м2.
Далі це значення треба порівняти з розрахунковим опором грунту. Наприклад, для глинозему це значення дорівнює 10 т/м2. Значить, раніше обраний розмір фундаменту забезпечить те, що грунт витримає будівлю.
Враховуючи, що ширина фундаменту має бути ширини стіни приблизно на 10 см, може знадобитися збільшити ширину підстави будинку. Це спричинить збільшення маси фундаменту і потрібно зробити перерахунок, але навіть невелике збільшення ширини фундаменту забезпечить запас щодо навантаження на грунт.
Детальніше про утеплення підлоги в приватному будинку читайте тут.Тут можна дізнатися про те, як зробити бетонне вимощення самостійно.
Після того, як все розраховано, пора приступати до роботи укладанні фундаменту. Її можна розділити на кілька етапів.
Згідно з планом розмічається територія під майбутнє будівлю, за допомогою кілочків і натягнутої мотузки визначається периметр проведення робіт.
Порада! Бажано на всій площі зняти верхній родючий шар грунту.
Викопується траншея потрібної глибини. Необхідно не забути врахувати не тільки розміри фундаменту, але і подушки під ним. Ширина траншеї повинна бути ширини підстави будинку з тим, щоб ніщо не заважало зробити опалубку. Після того як весь вийнятий грунт, починається укладка подушки.
рекомендується укласти геотекстиль, який запобіжить змішування піску з грунтом. Пісок, попередньо змочений, укладається шарами 15-20 см і ретельно утрамбовується за допомогою віброплит. Після закінчення формування подушки можна переходити до монтажу опалубки.
Виготовляється найчастіше з дощок, але її можна купити в строймагазине, виготовлену з металу або пластику. При установці опалубки потрібно уважно стежити за вертикальністю стінок і витримуванням постійного відстані між ними. Для зміцнення використовуються кілочки, бруски, зверху прибиваються розпірки, які допоможуть згодом утримати залитий цементний розчин.
Стінки опалубки можна стягнути дротом. Внутрішні стінки дощок повинні бути гладкими. Слід заздалегідь встановити сталеві, азбестоцементні або інші труби для забезпечення вентиляції підпілля.
Вони встановлюються перпендикулярно опалубці і засипаються піском, що перешкоджає попаданню в них бетону і деформації при заливці фундаменту.
Після завершення установки опалубки, перш ніж починати заливати бетон, потрібно передбачити його армування. У разі спорудження легких будівель армуванням можна знехтувати, в інших випадках, виконати її вкрай рекомендується.
Використовується арматура діаметром 10-16 мм, яка розміщується поздовжньо по всій довжині фундаменту. Зазвичай в нижній і верхній частині майбутнього заснування будинку укладаються по два прути арматури, відступаючи від країв на кілька, рекомендується на 5 сантиметрів. Поперечно укладаються сталеві прутки діаметром 6-8 мм. Між собою вони зв'язуються дротом.
Для армування досить влаштувати 2 пояса арматури, але для великої висоти фундаменту і великих навантажень кількість поясів можна збільшити.
Важливо! Не рекомендується зварювати арматурні прутки.Крім необхідності зварювальне обладнання, при такому способі з'єднання, внаслідок нагрівання, змінюється структура металу і його механічні характеристики. Збільшилася жорсткість в місці зварювання може стати причиною розриву під час заливки бетоном, або може згодом створювати внутрішні напруги у фундаменті, не даючи йому реагувати на температурні коливання.
Для пристрою фундаменту часто використовують бетон марки М200. Готова суміш заливається шарами приблизно по 15-20 см.
Увага! Бажано кожен шар утрамбувати за допомогою вібратора або трамбування, або, як мінімум, шматком арматури попротыкать поверхня для видалення можливих повітряних кишень.
Наступний шар необхідно заливати до застигання попереднього. Після завершення бетонування, фундамент потрібно вкрити плівкою і залишити застигати, час від часу змочуючи водою.
Попередньо затвердіння відбудеться за 3-4 дні, тоді вже можна буде демонтувати опалубку. Для подальших робіт бетон буде придатний через 2-3 тижні.
Вимощення захищає фундамент від розмиття Грунту талими водами, атмосферними опадами, відводячи непотрібну вологу від підстави будинку. Крім цього, вона може служити ще і доріжкою навколо будинку.
Її пристрій нескладно. Складається вона з двох частин:
Ухил вимощення у бік від будинку має бути не менше 1.5. Оптимально, якщо перепад висот між краями буде складати 8-10 мм.
Між стіною та вимощенням потрібно залишити компенсаційний шов шириною близько 2 см. В нього закладається руберойд, пінополістирол, засипається пісок чи іншої гідроізолюючий матеріал.
Ширина вимощення повинна бути не менше ширини карниза будинку, щоб скачується з даху вода потрапляла на неї, а не на грунт. Крім цього, на розміри може вплинути і ще один момент – утеплення фундаменту.
Після того як бетон фундаменту повністю застиг, його потрібно покрити декількома шарами бітумної мастики і вкрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад, руберойдом. Наступний крок – утеплення. Арматура, прокладена в бетоні, добре проводить холод, і заходи щодо утеплення знизять цей неприємний ефект.
Крім власне поліпшення температурних показників будови, є і ще один важливий момент.
Враховуючи малу глибину залягання фундаменту, межі замерзання, на нього діють вертикальні і дотичні сили замерзлого грунту. Це компенсується подушкою під фундамент, а бічні сили можна компенсувати укладанням утеплювача під вимощення.
Хорошим варіантом буде використання екструзійного пінополістиролу, який закопується на невелику глибину під декоративне покриття вимощення. Знаючи глибину промерзання грунту (нагадаємо, для московського регіону це приблизно 1.4 м), якщо ширина покладеного утеплювача, і, власне, вимощення, буде не менше цього значення, то грунт в місці зіткнення з фундаментом замерзати не буде.
відео нижче докладно показано пристрій мелкозагубленного стрічкового фундаменту:
