Як розмітити, встановити і підключити розетки на кухні

Розетка в будинку є важливим елементом інфраструктури, що забезпечує електрикою різні прилади. При проведенні капітального ремонту на кухні доводиться стикатися з повною переробкою всієї схеми електроживлення. На перший погляд процедура може здатися складною, але якщо детально розібратися що до чого і скласти детальний план, то монтаж виконати буде набагато простіше.

Види і характеристики розеток

Електричні розетки поділяють на такі види:

• за типом монтажу - внутрішні і накладні. Перші використовуються для прихованої проводки, другі - для поверхневої, наприклад, в дерев'яних будинках;
• із захисними шторками. Такі розетки мають захист отворів, в які вставляється вилка. Шторки відсуваються тільки в момент її установки;
• з виштовхувачами. Їх застосовують в тому випадку, якщо доводиться часто включати і вимикати вилки для зміни приладів;
• з таймером. За допомогою такого пристрою можна задати програму включення / виключення живлення того чи іншого споживача;
• з вимикачем. Дозволяє відключати харчування, щоб не виймати вилки приладів, коли ті не використовуються.

Фотогалерея: види розеток

Внутрішні розетки призначені для прихованої проводки і виглядають більш привабливо, ніж накладні Накладні розетки використовуються для поверхневої проводки Розетки з вимикачем дозволяють відключати харчування, не виймаючи вилку електроприладу Розетки з виштовхувачем зручні в ситуаціях, коли вилку електроприладу доводиться часто вставляти / виймати Оснащення розетки таймером дозволяє включати і відключати електроприлад в заданий час Наявність шторок в розетці забезпечує захист отворів

Що стосується технічних характеристик розеток, то основними параметрами є напруга, струм і частота. Відповідно до європейських стандартів напруга в мережі становить 220-240 В або 380 В. Розетки на 220 В використовуються, як правило, для підключення споживачів потужністю до 3,5 кВт. Таке обмеження пояснюється тим, що стандартні розетки, які розраховані на роботу з малопотужною технікою, нездатні витримувати струм, що перевищує 16 А. Якщо є необхідність підключення приладів більшої потужності, слід використовувати трифазні пристрої, які розраховані на струм 32 А і напругу 380 В. Крім цього, для різних розеток передбачена певна частота струму в електромережі, як правило, 50 або 60 Гц. У Росії застосовується європейський стандарт частоти в 50 Гц.

Нормативи для установки розеток на кухні

Перш ніж приступити до установки розеток на кухні, необхідно ознайомитися з нормативами для монтажу цих елементів, їх видами і правилами розведення. Основними положеннями нормативних документів, що регулюють порядок розташування розеток, є наступні:

• висота - не більше 2 м від плінтуса в залежності від конкретного споживача;
• побутовий прилад, що підключається до розетки, повинен бути розміщений від неї на відстані не більше 1 м;
• ризик потрапляння бризок води або пари повинен бути повністю виключений.

  Місця установки розеток на кухні потрібно підбирати так, щоб повністю виключити ризик потрапляння на них водяних бризок і пара

Складання схеми розташування розеток

Плануючи капітальний ремонт кухні, потрібно подбати про складання плану-схеми розташування розеток, щоб уникнути зайвих звисаючих проводів, а також незручностей при підключенні електроприладів.

Визначення необхідної кількості розеток

Щоб визначитися з кількістю розеток на кухні, необхідно підсумувати всі побутові прилади, які планується експлуатувати, і додати ще 20% в якості запасу. Найбільш поширеними кухонними споживачами є:

• витяжки;
• плити;
• холодильник;
• вбудована техніка;
• чайник, міксер і ін.

До отриманого списку варто також додати прилади, які можливо будуть використовуватися в майбутньому. Всі розрахунки слід виконувати ще на етапі розведення, т. Е. До початку чистових робіт, оскільки пізніше встановити додаткові розетки буде вже непросто.

Кількість розеток в кожній точці підключення на кухні безпосередньо залежить від кількості електроприладів, які будуть використовуватися в безпосередній близькості від неї

Розташування розеток для кожного виду побутової техніки

Залежно від споживача розетка повинна розташовуватися на певному рівні від статі:

1. Плита. Основне правило - розетки не можна розміщувати над конфорками або ззаду духовки. Оптимальна відстань від підлоги - 15 см з деяким відступом в сторону, щоб до вилки був доступ, але при цьому розетка не була на виду.
2. Холодильник. Рекомендації в цілому ідентичні. Плюс до всього варто враховувати, що деякі моделі холодильників мають короткий шнур живлення, який не дозволить розташувати розетку далеко.
3. Пральна і посудомийна машина. Подібна техніка має на задній частині отвори для подачі та відведення води, тому розетка повинна розташовуватися на деякій відстані. Її краще розмістити з протилежного боку від шлангів на висоті 15-20 см від підлоги.
4. Витяжка. Оскільки цей прилад встановлюється досить високо, то і розетка повинна розташовуватися ближче до стелі, як правило, в 2 м від підлоги.
5. На фартусі. Зазвичай в цьому місці знаходиться робоча зона для приготування їжі, тому підключення кухонних електроприладів може вимагатися досить часто. Щоб вилку можна було включати і вимикати без труднощів, розетку розміщують, відступивши 10-15 см від краю стільниці або 110-115 см від підлоги. Занадто високо розташовувати її не варто, оскільки фартух є помітним місцем на кухні і дроти, які знаходяться на увазі, будуть тільки псувати інтер'єр.

   Залежно від типу підключаються приладів розетки на кухні повинні розташовуватися на певній висоті від підлоги

У тій зоні кухні, де встановлено диван, стіл і стільці, наявність розетки також вкрай важливо, наприклад, для підключення пилососа, зарядки для телефону або ноутбука. В цьому випадку краще поставити пару подвійних розеток на висоті 20-30 см від підлоги. При більш високому розташуванні проводу будуть на увазі.

Правила розводки

Підключення розеток на кухні виконують, дотримуючись наступних правил:

1. Сумарна потужність споживачів, які підключаються до розетки, не повинна перевищувати максимально допустиму.
2. При експлуатації обладнання з високою потужністю до неї необхідно підвести виділену лінію і встановити окремий автомат.
3. Якщо є електроприлади з металевим корпусом, їх необхідно заземлити.
4. Не рекомендується виконувати монтаж розеток за електроустаткуванням, яке виділяє тепло (духовки, холодильники і т. П.).
5. Перш ніж почати монтаж, слід скласти план.

   На кожну групу розеток, розраховану на споживання значної потужності, краще робити окрему лінію

Таблиця: потужність і перетин проводів для підключення кухонної техніки

Види технікіМаксімальная споживана мощностьРозеткаСеченіе кабельАвтомат в щіткеОднофазное подключеніеТрёхфазное подключеніеЗавісімий комплект: електрична панель плюс духовий шкафоколо 11 кВтРассчітанная на споживану потужність комплектаДо 8,3 кВт / 4 мм² (ПВС 3 * 4)
8,3-11 кВт / 6 мм²
(ПВС 3 * 6) До 9 кВт / 2,5 мм² (ПВС 3 * 2,5)
9-15 / 4 мм²
(ПВС 3 * 4) окремий, не менше 25 А
(Тільки 380 В) плюс УЗОЕлектріческая панель (незалежна) 6-11 кВтРассчітанная на споживану потужність панеліДо 8,3 кВт / 4 мм² (ПВС 3 * 4)
8,3-11 кВт / 6 мм² (ПВС 3 * 6) До 9 кВт / 2,5 мм² (ПВС 3 * 2,5)
9-15 / 4 мм²
(ПВС 3 * 4) окремий, не менше 25 А плюс УЗОЕлектріческій духову шафу (незалежний) 3,5-6 кВтевророзеткаДо 4 кВт / 2,5 мм² (ПВС 3 * 2,5)
від 4 до 6 кВт / 4 мм² (ПВС 3 * 4) 16 А
25 АГазовая панельевророзетка1,5 мм² (ПВС 3 * 1,5) 16АГазовий духовий шкафевророзетка1,5 мм² (ПВС 3 * 1,5) 16АСтіральная машіна2,5 кВт
7 кВт з сушкойевророзетка2,5 мм² (ПВС 3 * 2,5)
7 кВт / 4 мм² (ПВС 3 * 4) окремий, 16 А
окремий, 32 АПосудомоечная машіна2-2,5 кВтевророзетка2,5 мм² (ПВС 3 * 2,5) окремий, 16 АХолодільнік, морозільнікменее 1 кВтевророзетка1,5 мм² (ПВС 3 * 1,5) 16 АВитяжкаменее 1 кВтевророзетка1,5 мм² (ПВС 3 * 1,5) 16 АКофемашіна, пароварка, СВЧ-печьдо 2 кВтевророзетка1,5 мм² (ПВС 3 * 1,5) 16 А

УЗО - пристрій захисного відключення, яке забезпечує захист дільниці електричної мережі при виникненні струму витоку.

Підготовка до встановлення розеток

Будь-які будівельні або ремонтні роботи починаються з підготовки, і монтаж розеток не є винятком. Для роботи буде потрібно підготувати відповідний інструмент і ознайомитися з технікою безпеки.

Необхідні інструменти

Набір інструментів і матеріалів може відрізнятися в залежності від того, в якій стіні передбачається встановлювати розетки (бетон, гіпсокартон і т. П.). У більшості випадків потрібно наступний перелік:

• болгарка або штроборез;
• перфоратор для висвердлювання гнізд;
• коронка для роботи зі стінових матеріалом;
• ніж, кусачки, викрутка;
• шпатель;
• рулетка;
• гіпс і алебастр;
• грунтовки глибокого проникнення;
• підрозетник;
• дроти;
• олівець.

  Для монтажу розеток знадобиться досить великий перелік інструментів, починаючи від викруток і закінчуючи перфоратором

Техніка безпеки

Будь-які роботи, які пов'язані з монтажем електроарматури, повинні виконуватися відповідно до правил техніки безпеки:

1. Роботи по електричному монтажу повинні проводитися в приміщенні з знеструмленій мережею.
2. Кожен провід, який використовується при підключенні, необхідно перевіряти індикаторної викруткою або Фазопокажчики.
3. Монтаж повинен здійснюватися інструментом з прогумованими ручками.
4. Для подовження проводу місця з'єднання слід споювати або з'єднувати спеціальними елементами, а не скручувати.
5. При монтажі розетки вважається неприпустимим контакт тіла з оголеними проводами.
6. Виконуючи монтаж розетки в стіну, потрібно контролювати надійність її кріплення і ізоляцію.
7. Якщо довжина проводу виявилася більшою, ніж необхідно, зайву частину відрізають або закладають в стіну.
8. Для монтажу необхідно використовувати тільки те обладнання та дроти, які призначені для проведення робіт з електрикою і розраховані на номінальну потужність і силу струму.

Інструкція з встановлення та підключення розеток на кухні

Монтаж розеток складається з ряду операцій, які виконуються в певній послідовності.

Заміри і відмітка місць розташування розеток

Незалежно від того, чи виконана вже розводка або стіни будуть штробі одночасно з бурінням отворів для розеток, монтаж підрозетників починається з замірів та нанесення позначок на стіні.

Штроблення - прорізання стін для прокладки силового кабелю ручним або електроінструментом.

Щоб нанести позначки під майбутні розетки, потрібно точно визначити місце їх розташування, що далеко не завжди можливо. Плюс до всього варто враховувати ймовірність перестановки. Тому найкраще розмітку виконувати, дотримуючись наступних правил:

• для великогабаритної техніки від статі відступають 1 м;
• над тумбочками і стільницями роблять відступ в 10 см від поверхні;
• для універсального використання розмітку роблять на висоті 30 см від чистової обробки підлоги;
• відстань між центрами розеток (при установці блоку розеток) є незмінним і становить 71 мм за умови установки підрозетників стандартних розмірів;
• мінімальний відступ від дверних коробок, стелі, а також кутів і статі повинен становити 15 см;
• від радіаторів опалення розетки повинні знаходитися на відстані мінімум 50 см.

Безпосередньо розмітка виконується досить просто:

1. Прикладаючи рівень до стіни, проводимо горизонтальну лінію олівцем на необхідній висоті.
2. Наносимо точку, яка відповідає центру майбутнього отвору.
3. Використовуючи рівень, на точці наносимо вертикальну лінію.

   Щоб зробити отвір для підрозетників в стіні, спершу потрібно нанести розмітку

Відео: розмітка отворів для підрозетників

Створення отворів для розеток

Для підрозетника стандартного розміру, який має діаметр 64 мм і глибину 40 мм, використовуються коронки діаметром 68 мм і довжиною робочої частини 60 мм. Зазор, який утворюється між коробкою і краєм отвору в стіні, забезпечує надійне кріплення підрозетника з використанням гіпсової суміші. Варто взяти до уваги, що отвори під коробки свердлять в безударном режимі. В іншому випадку можливе пошкодження оснащення.

Залежно від того, в якому матеріалі потрібно просвердлити отвір, буде відрізнятися вибір як коронки, так і самого електроінструменту. Для м'яких матеріалів буде достатньо електродрилі, а ось для твердих бажано використовувати перфоратор потужністю 1,5 кВт.

Фотогалерея: коронки для свердління отворів в стіні

Коронки по дереву мають своєрідну конструкцію і продаються, як правило, у вигляді набору для свердління отворів різних діаметрів Коронка (фреза) для гіпсокартону являє собою ріжучу кромку з гострими зубцями Для бетону або цегли використовуються коронки з напайками з твердого сплаву

Після підготовки необхідного інструменту можна приступати до свердління отворів під коробки:

1. Затиснувши коронку в патроні дриля (перфоратора), наставляємо свердло на намічену точку.

   Коронку затискаємо в патроні електроінструмента і наставляємо на намічену точку

2. Включаємо інструмент і починаємо занурюватися до необхідної глибини.

   Занурюємося в стіну коронкою на потрібну глибину

3. Коли пропив буде виконаний, видовбують решту бетону за допомогою молотка і зубила.

   Після свердління необхідно видалити залишки бетону з отвору

Оскільки робоча частина коронки буває більше, ніж вимагається поглиблення, на неї наклеюють, наприклад, малярний скотч, позначаючи потрібну глибину занурення.

Під час свердління отворів рекомендується зупиняти електроінструмент і виймати коронку зі стіни для охолодження. Крім цього, можна періодично бризкати на стіну водою. Це виключить не тільки перегрів насадки, але і дозволить зменшити кількість пилу.

Створення в стінах штроб для прокладки проводів

Щоб приступити до штробленню стін, потрібно скласти креслення розводки і підготувати відповідний інструмент.

Норми і вимоги до процесу штробления

Креслення проводки складають відповідно до будівельних норм, які регламентуються СНиП 3.05.06-85. На схемі відображаються не тільки освітлювальні прилади, розетки і вимикачі, але і траса для прокладки проводів. Штроблення виконують з урахуванням наступних вимог:

• глибина борозни повинна бути не більше 2,5 см, ширина - 3 см;
• максимальна відстань для одного каналу від розподільчої коробки до розетки або інший електричної арматури - 3 м;
• кабель і штроби ведуть тільки по горизонталі або вертикалі, використовуючи рівень. Штробіть по діагоналі або хвилястими лініями не можна;
• мінімальна відстань від плит перекриття до горизонтально розташованих штроб - 15 см, від газо- і теплотрас - 40 см;
• вертикальна проріз повинна проходити мінімум в 10 см від дверної коробки і віконного прорізу;
• при плануванні розводки слід звести до мінімуму вигини від розподільних коробок до розеток і інших точок.

  Штроби під кабель роблять тільки по вертикалі або горизонталі

Виконувати штробление в кутах, несучих стінах і плитах перекриття забороняється, оскільки прорізи можуть знизити міцність конструкції будівлі і привести до непередбачуваних наслідків.

Інструменти для штробления

Для того різання каналів під проводку в стіні можуть використовуватися такі інструменти:

• молоток і зубило - примітивний і найбільш трудомісткий спосіб, який можна використовувати для того різання штроб невеликої довжини;
• перфоратор зі спеціальною насадкою - дозволяє отримати результат середньої якості, оскільки краю прорізів виходять нерівними, з відколами і вимагають додаткової обробки;
• болгарка з алмазним диском - дозволяє виконати якісну штробу, але мінусом цього варіанту є утворення великої кількості пилу;
• штроборез - професійний інструмент, яким користуються будівельники.

  Молоток і зубило або шлямбур - найпростіший і доступний інструмент, яким можна руйнувати стіни

Штроблення стін

При використанні штроборіза прорізи виконують наступним чином:

1. Беремо машинку і прикладаємо до стіни той край, який ближче до відбором пилу.
2. Поглиблюємо електроінструмент і проводимо його на потрібну відстань.

   Штроборез поглиблюємо в стіну і проводимо його на потрібну відстань по наміченої лінії

3. Після того як смуги будуть нарізані, за допомогою зубила або стамески вибиваємо шматочки стінового матеріалу.

   Зубилом і молотком з прорізи видаляють шматочки матеріалу стіни

4. Штроби очищаємо від пилу і грунтуємо, після чого можна прокладати дроти.

Відео: різка стін штроборезом

Якщо замість штроборіза використовується перфоратор, то технологія дещо відрізняється:

1. По всій довжині розмітки з інтервалом 10-15 см робимо отвори свердлом під прямим кутом відповідно до глибини штроби.

   Перфоратором уздовж наміченої лінії свердлять отвори

2. Матеріал між отворами вибираємо перфоратором із спеціальною насадкою, утримуючи його під нахилом в 45˚.

   Перфоратором із спеціальною насадкою під кутом вибирають проріз потрібної глибини

3. Краї вийшла прорізи вирівнюємо напівкруглим зубилом.

Підведення і фіксація силових ліній до підрозетників

Електропроводку монтуємо в такий спосіб:

1. Видаляємо пил з прорізів пилососом і обробляємо їх ґрунтовкою.
2. Відкриваємо кришку розподільної коробки і заводимо в неї провід.
   

   Новий кабель, який прокладається до розетки, заводиться в розподільну коробку

3. Прокладаємо кабель в штробу (рекомендується попередньо протягнути його в гофру), при цьому розташовуватися він повинен вільно.
4. Провід в поглибленні фіксуємо гіпсовим розчином або спеціальними кліпсами з кроком 25 см.

   У штробі провід фіксується за допомогою спеціальних кліпс або гіпсової сумішшю

5. Підводимо провід до місця установки підрозетника і обрізаємо з запасом в 15-20 см.
6. Закладаємо кабель гіпсової сумішшю або штукатурним розчином на основі цементу і піску.

   Провід в штробі закладається штукатурним розчином

Фіксація підрозетника в стіні

Монтаж підрозетників в стіні виконується в наступному порядку:

1. Коробку приміряємо до отвору, при цьому її посадці нічого не повинно заважати.

   Коробку перед установкою необхідно приміряти

2. Очищаємо отвір від пилу, грунтуємо і даємо складу висохнути.

   Отвір необхідно очистити від пилу і прогрунтувати

3. Видаляємо в підрозетники шматочок пластика, через який буде заводитися провід.
4. Розбавляємо гіпсову суміш і наносимо її на дно і стінки отвору, а також на зовнішню частину коробки.

   Гіпсова суміш наноситься на дно і стінки отвори

5. Протягуємо дріт в підрозетник і встановлюємо останній в розчин, вирівнюючи верхній край на рівні зі стіною.

   Після нанесення суміші коробка монтується на рівні зі стіною

6. За допомогою рівня перевіряємо горизонтальність вушок для монтажу.

   Рівнем перевіряють горизонтальність установки підрозетників

7. Замазуємо щілини між стіною і підрозетників, прибираємо розчин, який потрапив всередину коробки.

   Закладаємо щілини між коробкою і стіною і видаляємо розчин, який потрапив всередину

При використанні гіпсової суміші варто враховувати, що застигає вона досить швидко.

Відео: установка підрозетників

Монтаж розетки

Для кріплення розетки знадобиться хрестова і плоска викрутка, а також бокорізи.

Установка виконується в наступній послідовності:

1. Бокорезами або ножем зачищаємо кінці проводів від ізоляції, відступивши від краю 10 мм.

   Кінці проводів зачищаємо ножем або бокорезами

2. У розподільній коробці з'єднуємо між собою новий кабель і провід, від якого подається харчування, за допомогою спеціальних з'єднувачів або оцинкованого болта з гайкою та шайбами.

   У розподільній коробці виконуємо з'єднання нового кабелю з вхідним проводом - фаза до фази, нуль до нуля

3. Знімаємо з розетки декоративну накладку разом з рамкою.
4. Кінці фази і нуля підключаємо до відповідних контактів і затягуємо гвинти викруткою. Фаза, як правило, має коричневий колір проводу, а нуль - блакитний.

   Провід фази і нуля підключаємо до відповідних контактів і затискаємо гвинтами

5. Провід заземлення підключаємо під відповідний гвинт.
6. Акуратно укладаємо проводу і вставляємо розетку щільно в отвір, затискаючи рівномірно і по черзі гвинти кріпильних пластин.

   У коробці розетка кріпиться шляхом загортання відповідних гвинтів, які розсовують кріпильні пластини

7. Додатково кріпимо розетку до коробки за допомогою саморізів.

   Розетка до коробки додатково кріпиться за допомогою саморізів

8. Встановлюємо рамку і декоративну накладку.

   Декоративна накладка закріплюється гвинтом

Перевірка працездатності розетки

Для перевірки функціонування розетки можна скористатися мультиметром. Прилад дозволяє з'ясувати не тільки працездатність встановленого елемента, але і дізнатися, яка напруга на даний момент в електромережі. Для цього досить виконати наступні кроки:

1. Включаємо автомат (рубильник).
2. Мультиметр встановлюємо на межу вимірювання 750 V AC, т. Е. Змінної напруги.
3. Вставляємо щупи в розетку, утримуючи їх за ізольовану частину. Ні в якому разі не можна торкатися оголеною частини щупів, це призведе до поразки електричним струмом.
4. На екрані приладу отримуємо поточна напруга в електромережі.

Відео: як виміряти напругу в мережі

При відсутності приладу для перевірки напруги можна використовувати індикаторну викрутку. Інструмент дозволяє виявити напругу в мережі за наявністю фази. Для цього достатньо затиснути великим пальцем контакт на рукоятці викрутки, а потім по черзі піднести робочу частину інструменту до контактів розетки. Якщо в мережі є напруга, на одному з контактів розетки в викрутку загориться індикатор, що вкаже на наявність фази. На другому контакті індикації бути не повинно, оскільки він відповідає нулю.

Перевірити наявність напруги в мережі можна індикаторної викруткою

Робота з електричною проводкою вимагає певних навичок і вмінь. Однак якщо у вас є хоча б базові знання в області електротехніки і потрібні інструменти, то з дотриманням техніки безпеки і покрокових інструкцій встановити розетки на кухні можна самостійно.