Двері і вікна Самостійна установка дерев'яних міжкімнатних дверей не вимагає надприродних здібностей і незвичайної сили. Вільний час, прагнення творити і наявність необхідного інструменту – ось ті умови, які дозволять не тільки істотно заощадити, але і придбати безцінний досвід столярних робіт.
Безліч позитивних емоцій від установки міжкімнатних дверей можна отримати, якщо цих самих дверей кілька і є хоча б одна вільна кімната, де ви, натхнені вже виконаними роботами, будете продовжувати не кваплячись рости у власних очах. Додайте сюди відомі принади роботи з деревом (красива жовта стружка, приємний аромат і незабутні тактильні відчуття), і можете починати зносити в кімнату необхідний для роботи інструмент. Конкретно, вам знадобляться:
Дуже уважно слід поставитися до підбору матеріалу для дверної коробки і, власне, дверного полотна. Справа в тому, що якщо дизайнерська концепція приміщення передбачає наявність фарбованих дверей, то можна не чіплятися до малюнка деревини. «Мертві» (чорні) сучки, в діаметрі не перевищують 1 см, можна ігнорувати, так як вони, будучи загрунтованими і пофарбованими, клопоту не доставлять. «Живі» (відтінки коричневого кольору) сучки, при умови що їх не дуже багато, красиво виглядають навіть під світлим лаком, причому, без будь-яких тонування деревини.
Крім стану деревини, необхідно звернути увагу на товщину дверей, особливо якщо для неї заявлена підозріло низька вартість. Просто, деякі дрібні виробники, під маркою несортовой продукції можуть запропонувати двері з мінімально можливою товщиною (не менше 35 мм). Причому, цей факт замовчується, а малу вартість пояснюють наявністю в полотні різнофактурних і гілковатих дощок. Проблема полягає в тому, що при відсутності досвіду подібного роду робіт, врізка фурнітури обов'язково обернеться зіпсованими торцями двері. Нормальна товщина полотна – 40 мм.
Для міжкімнатних дверей, коробка буде складатися з трьох елементів, у той час як двері санвузлів, найчастіше роблять з порогом, тобто четвертим елементом (за пропонованою класифікацією).
Не варто відразу виробляти бруски коробки, навіть якщо ви вивчили габарити дверного отвору напам'ять, адже розрахунок коробки базується на висоті конкретної двері. Отже, на рівній підлозі, елементи коробки складаються, після чого вимірюється отриманий отвір під двері (норма для 60 см двері – 60,6 - 61 см вільного місця, по ширині посадкового місця двері в коробці).
Звичайно, стандартні габарити короткого бруска для коробки, дозволяють отримати стандартне посадочне місце для дверного полотна, але до того як коробка стане на своє місце, всі розміри і зазори необхідно ретельно перевіряти.
В довгих брусках рассверливаются 3 отвори, на половину довжини фіксуючих саморізів і елементи коробки збираються в єдину конструкцію. Тут же, на підлозі, зібрану коробку вкладається двері і якщо бруски коробки мають якісь дефекти, то вони відразу ж стають очевидними.
Не піднімаючи двері, визначається сторона відкривання і на потрібному торці розраховується місце під петлі: від краю дверного полотна відкладають півтора розміру петлі – це буде край посадкового місця фурнітури відкривання.
До того, як молоток зі стамескою пройдуться по окресленому контуру петлі, необхідно переконатися в тому, що місце окреслено враховуючи відкривання і з правильної сторони торця.
Убезпечити себе від непередбаченого відколу, можна прорубавши поперечні напрямні» , після чого, власне і видовбується посадочне місце.
Цей момент вимагає певної обережності і якщо виникають сумніви (збивати або залишити якийсь горбок), краще зайвий раз приміряти петлю. В ідеалі, вона повинна лягти врівень 11 з дерев'яною поверхнею.
Петля надійно фіксується саморізами (для конкретного випадку, краще не брати «рідні», тобто ті, що продавалися в комплекті з петлями). І, приєднавши другу половину, вкладаємо дверне полотно в коробку. Дотримуючись зазори по периметру полотна, відзначаємо місце положення поки ще вільну половинки петлі.
Далі, доведеться розібрати коробку, після чого на зазначеному бруску повторюємо вже знайомі дії – окреслення контуру, з подальшим выдалбливанием посадочного отвору і фіксацією фурнітури. Брусок з прикрученими петлями одягається на дверні половинки і коробка знову скручується.
Залишиться тільки обрізати бічні елементи коробки. При розрахунку враховується товщина ворсу можливих штучних килимових покриттів, які можуть опинитися на шляху відкривається двері.
Теоретично, зараз треба б розсвердлити місце під ручку, але із-за того що господиня ніяк не могла визначитися з моделлю запірної дверної фурнітури, вся конструкція розбирається і виноситься на балкон для обробки морилкою.
Наступний етап буде відбуватися за місцем постійної дислокації двері, тому щоб уникнути довільного відкривання під час транспортування, двері необхідно прикрутити до зібраної коробці. Для цього відзначаємо місце розташування майбутньої ручки (залежно від зросту, близько 80-100 см від нижнього краю дверей) і попередньо рассверлив отвір, вкручуємо саморіз достатньої довжини.
До того, як коробка буде зафіксована в отворі на клинах, саморіз видаляється. Коробка з дверима вставляється в отвір і вирівнюється за рівнем таким чином, що б залишена в будь-якому положенні двері, не рухалася довільно.
Залишається лише запінити монтажною піною простір між коробкою і стіною отвору, а щоб у процесі застигання, коробка не перекосилася, її додатково фіксують за верх.
Прогин довгих елементів коробки запобігається за допомогою установки розпірної планки посередині коробки і вже через добу можна висвердлювати залишилися отвори під ручки і зарізати наличник.
