Оздоблення стелі Досить часто після здачі будівельниками житлового будинку, спливають недоліки у виконаних роботах. Навіть ті недоліки, які були виявлені в процесі будівництва, не завжди виправлені, а деколи просто замасковані. Можна, звичайно, лаятися, судитися і таким чином вирішити деякі проблеми, але на це піде багато часу.
Здоровою альтернативою вказаним способом, є самостійна доопрацювання приміщення, тому що тільки в цьому випадку, через 5 років, ті ж стелі можна буде просто підфарбувати, без забивання тріщин і перепадів.
Теоретично, кожна поверхня повинна відповідати будівельним нормам і правилам (СНиП), чітко прописані технічні умови (ТУ) визначають допустимі параметри для кожного елемента. Але на практиці, представник будівельної організації, озброївшись стосом документів, переконливо розповість вам про те, що різниця в рівнях стельових плит перекриття (свідомо перевищує допустимі норми) обумовлена продукцією місцевого заводу ЗБВ.
У свою чергу, фахівці, що виробляють залізобетонні вироби, знайдуть тисячу документальних виправдань виявлених недоліків в їх продукції. І вся біганина за правдою поступово перетвориться в нервування з ґрунтовно розмитими остаточними термінами будівництва.
Так як висловлюється думка є суб'єктивною, то всім, хто вирішив все ж відновити справедливість, пропоную якомога швидше вирушати за документальними підтвердженнями виявлених недоліків.
Той, хто не бажає витрачати свій час на судові розгляди, може буквально за 2-3 місяці закрити питання обробки самостійно і в'їхати в новий будинок.
Взявши в розробку стелю, перше, на що варто звернути увагу – відсутність мокрих плям і «плачуть» місць? (не плутати з вогкістю на стелі). Справа в тому, що якщо монтаж плит перекриття супроводжувався атмосферними опадами, то цілком ймовірно наявність води у внутрішніх каналах.
Прогрівання приміщення, в більшості випадків, вирішує цю проблему, але якщо стеля не сохне – доведеться пробивати отвори і зливати воду, інакше немає сенсу починати підготовку до оздоблювальних робіт.
Незначні (глибиною до 5 мм) перепади і канали на швах, потребують мінімальних витрат. У той час як вади, видимі неозброєним оком, навіть при поганому освітленні, можна приховати лише за допомогою однієї з існуючих стельових систем (натяжна стеля, підвісний). Очевидні, але, на думку будівельників, незначні перепади, можна закрити розчинами.
Не вдаючись до методів, що зменшують висоту приміщення.
Для роботи зі стелею, необхідний спеціалізований (не плутати з професійним, необхідним тільки при щоденній роботі) ручної і электроприводной інструмент. Придбання якого цілком виправдане подальшою експлуатацією, навіть у рамках нечастого домашнього застосування:
Відсутність звичайного молотка або викрутки, не кажучи вже про згаданих інструментах, веде до затягування строків виконання оздоблювальних робіт.
Для роботи зі стелею, потрібні такі суміші і розчини:
Для того щоб виключити розтріскування великого шару розчину, необхідно придбати подштукатурную зварну сітку. Використання сітки із звичайної сталі, неприпустимо, оскільки вона схильна до корозії. Найнадійніший варіант – оцинкована сітка.
До того, як буде замішаний плитковий клей, необхідно ретельно очистити стелю від пилу, відшарованих частинок і нерівномірних нашарувань. Для чого задіємо старий шпатель.
Особливу увагу звертаємо на шви і області, прилеглі до труб, а надмірно виступаючі на стику стелі і стіни, шматки арматури, можна зрізати (не заглиблюючись в поверхню плити).
Технологія вирівнювання стелі передбачає внутрішнє армування штукатурного шару, але ця методика працює з гіпсовими штукатурними розчинами, а в нашому випадку, для зниження витрат, був використаний плитковий клей вітчизняного виробництва. Тому армування проводилося не з першого шару, а під перший шар.
Варто відзначити той факт, що в останньому випадку, адгезія першого шару з плитою обумовлена не тільки проникаючим грунтом (як у випадку з оштукатурених стелею), але і залізною сіткою, що позитивно позначається на міцності шару.
В пробиті отвори забиваються пластикові дюбелі, за допомогою саморізів натягується смужка з оцинкованої сітки. Потім поверхня грунтується і після висихання ґрунту, широким шпателем розчин розтягується по сітці.
Два перших шару (не перевищують 0,5 см) можна не зачищати: всілякі смуги і задираки, будуть сприяти міцному з'єднанню шарів. А грунтування кожного з шарів (клеї та шпаклівки), дозволить отримати монолітну поверхню. Кожен шар наноситься після того, як висохне попередній.
Періодична перевірка геометрії поверхні (використовуємо рівень і 2-х метрове правило) дозволяє позначити місця, які необхідно закрити наступним рівнем.
І тут, дуже корисною виявляється особливість клею – при невеликому перевищенні кількості використовуваної води, отримуємо в міру рідкий і тому досить еластичний розчин. За допомогою якого «витягуємо» невеликі поглиблення, тим самим знижуючи витрату фінішної шпаклівки.
Таким чином, виходить досить рівна поверхня стелі, яку залишається тільки зашпаклювати. Фінішна шпаклівка наноситься в 2-3 шари, з обов'язковою зачисткою (шліфуванням кожного шару і проміжним грунтуванням. Після висихання й шліфування шпаклівки, може виконати фарбування стелі водоемульсійною фарбою або більш бюджетний варіант побілка стелі). Вибирати Вам.
Як би акуратно велися роботи, у непрофесіонала завжди залишаться маленькі погрішності, які чудово маскуються, якщо при фарбуванні використовувати ворсовий або фактурний валик.
