Задумавши будівництво заміського будинку, розглядаючи варіанти пристрою фундаменту, виникає природне бажання, як би зробити так, щоб отримати всі переваги стрічкового фундаменту, але скоротити обсяг земляних робіт і кількість використовуваних матеріалів.
Це, в кінцевому рахунку, повинно означати ще й економію коштів. На допомогу прийде столбчато-стрічковий фундамент, про можливості його пристрою самостійно і піде далі мова.
Такий фундамент – це спроба поєднати в одній конструкції переваги стовпчастого і стрічкового фундаментів, максимально звільнена від їх недоліків. Спроба, треба сказати, вельми вдала, оскільки досягається кілька переваг цим видом фундаменту:
Основна проблема, актуальна в наших кліматичних умовах – велика різниця між літньою і зимовою температурами, при якій замерзаюча взимку в грунті вода створює високі навантаження на підставу будівлі.
Один з способів захисту – заглиблення фундаменту на глибину рівня промерзання грунту в місці будівництва. Наприклад, для московського регіону, в залежності від типу грунту, це значення становить у середньому 1,4 м.
Виходить, що глибина закладення фундаменту повинна перевищувати це значення. Оцінити рівень земляних робіт у разі стрічкового фундаменту ви можете самі.
У разі використання паль, на цю глибину встановлюються тільки вони. Різницю в трудомісткості і кількості вийнятих кубометрів землі також прикиньте самостійно.
Стрічковий фундамент (ростверк) у всій цій конструкції виконує роль несучого елемента, що приймає і розподіляє навантаження від стін.
Як правило, він не стикається з грунтом, перебуваючи в 10-20 см від нього. Якщо стрічка робиться в грунті, наприклад, вибрано мелкозаглубленное пристрій, то потрібно врахувати, що на неї також діють навантаження від грунту при коливаннях температури.
Щоб не стався відрив стрічки від стовпів, потрібно передбачити таку конструкцію останніх, коли при вертикальних переміщеннях вони також могли рухатися, тобто працювати як поршні. Стовпи повинні бути гладкими, не мати розширюється підстави.
Стовпи можуть бути виготовлені з різних матеріалів, починаючи з колод і закінчуючи армованим бетоном. За формою теж бувають круглі, квадратні, порожнисті, багатокутні.
Якщо мова йде про самостійному будівництві, з мінімальним залученням сил і механізмів з боку, то найбільш оптимальним є цілий бетонний стовп.
Маючи проект майбутнього будинку, потрібно правильно розрахувати фундамент. Для виконання всіх розрахунків в інтернеті знайдеться достатньо онлайн-калькуляторів, які полегшують цю роботу. Потрібно тільки визначити характеристики Грунту на будмайданчику, зокрема, його несучу здатність, а також глибину промерзання, розташування грунтових вод.
потрібно розрахувати вагу майбутньої будівлі, для чого за таблицями знаходяться значення щільності матеріалів, які будуть використані при зведенні будівлі. Обчислюється вага стін, перекриттів, даху, оздоблювальних матеріалів, снігового навантаження, меблів, обладнання і т. д. і т. п.
В результаті повинен вийти підсумковий вага будівлі, який буде передаватися через палі на грунт, і це значення не повинно перевищувати значення выдерживаемой їм навантаження.
В якості відправної точки у проект можна закласти монтаж круглих залізобетонних труб діаметром 30 см з кроком в 1 метр один від одного. Знадобиться збільшувати або зменшувати паль, їх діаметр, і покаже розрахунок.
Підготовка підстави під будівлю виконується кілька етапів.
згідно з планом будинку, розмічається територія. Попередньо прибирається сміття, рослини, викорчовуються кущі, дерева. Бажано зняти приблизно 10 см верхнього Грунтового шару.
За допомогою кілочків і натягнутої мотузки позначаються межі будинку і всі внутрішні несучі стіни. Слід перевіряти, щоб кут між стінами був суворо 90, за винятком випадків, коли проект передбачає складну конфігурацію стін.
В даному випадку траншея служить для зручного формування паль. Вона викопується на глибину не більше 40 см і тієї ширини, яка без проблем дозволить встановити дерев'яну опалубку і зайнятися викопуванням отворів під палі.
Після того, як вони будуть сформовані, траншею можна закопати, т. к. виконує роль ростверку бетонна стрічка має лежати на Грунті. Під стрічкову частину можна насипати пісок до потрібної висоти.
Кількість, діаметр, глибина паль повинні бути визначені на етапі розрахунку. Стовпи встановлюються по кутах будівлі, під несучими стінами, в кутах з'єднання цих стін, а також в тих місцях, де передбачена установка якогось важкого обладнання.
Наприклад, якщо планується монтаж печі, каміна і т. п., може знадобитися посилити фундамент в цьому місці. В цьому випадку має сенс встановити по кутах цієї усиливаемой майданчики палі.
Для викопування отворів під палі використовують бури, які підбираються у відповідності з розрахунковими значеннями діаметра паль. Діаметр повинен бути трохи більше, щоб була можливість установки опалубки і укладання гідроізоляції.
Для того щоб заощадити на кількості бетону, можна збільшити площа опори палі на грунт за рахунок більш широкого її заснування. Тим самим, не збільшуючи діаметр і вага палі, знижується навантаження на Грунт за рахунок більш широкої опорної поверхні. Це можна зробити, якщо використовувати спеціальний бур ТІСЕ.
Увага! Для довідки, бур ТІСЕ відрізняється від звичайного наявністю відкидного плуга, який дозволяє сформувати порожнину більшого діаметра в потрібній частині выкапываемого отвори під стовп. На саме дно засипається пісок, можливо, з додаванням щебеню, шаром приблизно 10 см.
Перед бетонуванням потрібно звести опалубку, а також армувати отвір під палю. опалубки можуть використовуватися дошки, фанера, метал, спеціальні, що купуються в магазинах, щити і т. д. Отвори гідроізоляційна за допомогою згорнутого в трубу руберойду в 2 шари.
Опалубкою для палі може бути азбестоцементна труба, яка потім залишається в землі. Руберойд, труби вставляються в отвір під палю до кінця. Всередині формується армуючий каркас з арматури діаметром 12-16 мм.
В залежності від діаметра палі, арматура може встановлюватися прямокутником, або мати в перерізі трикутник з центральним прутом. Вертикальні відрізки зв'язуються горизонтальними прутками і дротом з кроком приблизно 30 см. Арматура має розташовуватися по центру труби, не торкаючись стін.
Кінці арматури повинні виступати над кінцями труби 15-25 см, т. к. до них буде прив'язуватися армована основа стрічкової частини фундаменту.
Отвір готово під заливку бетоном. Спочатку заливається шар 20 см, при цьому руберойдова труба підводиться, що дає можливість розчину розтектися по всьому основи палі, сформувавши опорний «башмак».
В процесі заливки можуть утворюватися повітряні кишені, з-за чого в цьому місці істотно знижується міцність всієї конструкції. Щоб позбутися пустот, краще заздалегідь подбати про погружном вібраторі.
В крайньому випадку, потрібно свежезалитий розчин протикати шматком арматури. Після формування опори, можна заливати всю трубу. Паля повинна бути виготовлена за один день.
Після того, як всі палі забетоновані, приступають до формування табличної частини.
Стрічкова частина фундаменту не розрахована на зіткнення з грунтом, її завдання – передавати навантаження на палі. Після їх заливання, опалубку слід засипати піском, укласти гідроізолюючий шар матеріалу, армувати, причому арматура повинна приєднуватися пруткам, стирчить із залитих паль, і заливати розчином.
Після того як бетон застигне, опалубка знімається, а пісок з-під стрічки видаляється. В результаті – стовпи утримують вагу всього будинку, спираючись на Грунт нижче рівня його промерзання, а бетонна стрічка-ростверк служить основою для зведення стін.
Про те, як правильно зробити столбчато-стрічковий фунадмент своїми руками, дивіться нижче на відео:
