Утеплення балкона своїми руками: які матеріали можна використовувати, схема, відео і фото

Цей матеріал повинен зацікавити усіх власників квартир, у яких є окремий балкон або лоджія. У даній статті я хочу розповісти про те, як просте утеплення балкона своїми руками допоможе зробити його повноцінною частиною вашої квартири. Якщо вам набридло використовувати свій балкон виключно для зберігання старих непотрібних речей, прочитайте статтю і дізнатися, як його правильно утеплити.

Утеплений балкон після чистової обробки.

У чому різниця між балконом та лоджією

Щоб надалі ні в кого не виникло плутанини, спочатку я хочу пояснити, чим відрізняється лоджія від балкона:

• Балкон завжди видається вперед, за межі вертикальних стін будівлі. В якості підлоги і стелі балконів, служать міжповерхові бетонні плити, що мають консольне кріплення до фасаду будинку. Вертикальне огорожа (парапет) звичайно виготовляється у вигляді зварної металевої конструкції, яка встановлюється спереду та з боків балкона;

Типовий балкон багатоповерхового будинку.

• Лоджія завжди заглиблена в фасаду. Конструктивно вона є продовженням житлового приміщення, однак відокремлена від нього капітальної зовнішньою стіною з балконними дверима. Підлогою і стелею для лоджії служать міжповерхові перекриття, а бічні стінки виготовляються з монолітного бетону або цегляної кладки. Парапет на лоджії встановлюється тільки передньої частини, і може бути виготовленні з металу зварного або легких будівельних матеріалів (пінобетонні блоки, порожниста цегла та ін).

Лоджія не виступає за межі будівлі.

Для чого потрібно утеплювати лоджію

В старих багатоповерхових будинках, квартири з балконами і лоджіями здавалися мешканцям зовсім без скління. Це значить, що туди вільно може потрапляти сніг і дощ, а температура повітря на протязі всього року залишається така ж, як на вулиці.

Квартири в сучасних новобудовах, найчастіше здаються з заскленими балконами. Скління допомагає захистити його від дощу та снігу, але не захищає від проникнення холоду, вітру та вологи. Тому температура і вологість повітря на заскленому, але неутепленої балконі, не особливо відрізняється від погоди на вулиці.

Я можу сказати з особистого досвіду, що одночасне скління і утеплення балконів своїми руками дозволяє вирішити відразу кілька житлових питань:

1. Утеплену і засклену лоджію можна використовувати як комору для непотрібного мотлоху, а як повноцінну кімнату вашої квартири. Тим більше що при оплаті комунальних послуг ви все одно платите за неї, як за житлову площу;

Робочий кабінет на утепленій лоджії.

1. При підведенні електрики і централізованого опалення, в ній можна обладнати робочий кабінет, невелику домашню майстерню, дитячу ігрову кімнату, і навіть власну оранжерею або зимовий сад;
2. Якщо ви хочете збільшити корисну площу своєї вітальні або спальні, і готові заради цього пожертвувати балконом, то я пропоную поступити таким чином:

• В першу чергу, якісно утеплюємо балкон, і встановлюємо панорамне вікно з двокамерними склопакетами;
• Далі підводимо централізоване або автономне опалення квартири;
• Демонтуємо старе віконний блок і балконні двері;
• Тепер залишається об'єднати вашу кімнату і балкон в єдиний житловий простір.

Спальня, об'єднана з утепленою лоджією.

1. Наступне речення має бути цікаво власникам однокімнатних квартир.

Якщо дозволяє планування вашого будинку, то за рахунок балкона або лоджії, однокімнатну квартиру нескладно перетворити на двокімнатну:

• Перш за все, потрібно ретельно утеплити лоджію, і встановити двокамерні склопакети;
• Потім на лоджію підвести опалення, каналізацію та труби водопостачання;
• Встановити раковину, сантехніку і мінімальний набір кухонної побутової техніки;
• колишньої кухні обладнати житлову кімнату, дитячу або спальню.

Перенесення кухні на утеплену лоджію.

Навіть якщо ви не плануєте переобладнати балкон під житлову кімнату, то його утеплення допоможе істотно знизити теплові втрати у вашій квартирі. По-перше, взимку від цього в будинку стане набагато тепліше, а по-друге, це дозволить зменшити щомісячні витрати на опалення і кондиціонування.

Вибір теплоізоляційних матеріалів

Для утеплення балконів краще всього використовувати жорсткі теплоізоляційні матеріали на полімерній основі, або рулонні утеплювачі на основі мінеральної вати.

І ті, і інші матеріали для утеплення мають свої переваги, і свої недоліки, тому далі я розповім про їх основних якостях більш докладно:

1. Пінопласт – це жорсткий листовий утеплювач, який проводиться з зварених між собою гранул спіненого полістиролу.

Для нього характерні наступні характеристики:

• Листи будівельного пінопласту зазвичай мають розмір 1000х1000 мм, і можуть мати товщину від 10 до 150 мм;
• Вони володіють достатньою жорсткістю, мають дуже низьку теплопровідність, і абсолютно не пропускають повітря і водяна пара;
• Пінопласт вважається найбільш дешевим утеплювачем, оскільки його ціна становить близько 150-200 рублів за лист розміром 1000х1000х50 мм.

Листи пінопласту для утеплення.

1. Екструдований пінополістирол (ЕППС або Піноплекс) має схожі експлуатаційні властивості, однак відрізняється набагато більш високою жорсткістю:

• Листи Піноплекс здатні витримувати значну вагове навантаження, тому я раджу використовувати його для утеплення підлоги;
• ЕППС і пінопласт руйнуються під впливом ультрафіолетового випромінювання. Тому їх не можна надовго залишати під прямими променями сонця;
• З цієї ж причини, чистову обробку бажано виконувати не пізніше, ніж через тиждень після монтажу утеплювача.

Екструдований пінополістирол має більш щільну і однорідну структуру.

1. Фольгований спінений поліетилен (Пенофол) продається в рулонах шириною 1000 мм і товщиною від 3 до 12 мм. Пенофол найчастіше застосовується як допоміжний тепло - і гідроізолюючий матеріал. Він укладається у вигляді прошарку між основним утеплювачем, і внутрішньої декоративною обшивкою.

Пенофол в теплоізоляційному покритті виконує відразу три важливі функції:

• Сам по собі спінений поліетилен має низьку теплопровідність, тому служить в якості додаткового утеплювача;
• Тонка дзеркальна плівка алюмінієвої фольги відображає інфрачервоний спектр теплового випромінювання, тому повертає променисте тепло від батарей опалення, назад на лоджію;
• Поліетиленова плівка абсолютно не пропускає водяну пару, тому тепле вологе повітря з приміщення не може проникнути в товщу основного утеплювача. Це захищає його від утворення конденсату.

Рулон фольгованого пінополіетилену.

1. Базальтова або кам'яна мінеральна вата - це м'який волокнистий утеплювач, який проводиться з переплетених тонких волокон розплавлених гірських порід.

Базальтова вата вважається універсальним видом утеплювача, оскільки вона практично не має ніяких обмежень по використанню в будівництві:

• Мінвата продається в рулонах або у вигляді жорстких плит товщиною від 20 до 100 мм;
• Вона має низький коефіцієнт теплопередачі, абсолютно не горить, не схильна до утворення цвілі, та має необмежений термін експлуатації;
• Кам'яна вата добре пропускає повітря і водяні пари, однак при намоканні, її теплоізолюючі властивості істотно погіршуються;
• Щоб не допустити утворення конденсату усередині утеплювача, мінвату обов'язково потрібно монтувати в поєднанні гідроізолюючої прошарком.

Базальтова вата не руйнується при зминання, і не викликає роздратування на шкірі людини.

Крім кам'яної вати, в продажу зустрічається скляна вата, яка виготовляється з тонких ниток розплавленого скла. Її волокна дуже крихкі і легко ламаються, тому після зминання така вата не відновлює свою форму. Я не рекомендую використовувати її для утеплення житлових приміщень, тому що дрібні волокна скла можуть проникати під шкіру людини, і викликати сильне подразнення.

Підготовка інструментів

Щоб утеплити балкон своїми руками, можна обійтися звичайним набором побутових інструментів:

1. Для буріння отворів в бетоні потрібно електричний перфоратор і набір буров діаметром від 6 до 12 мм;
2. Отвори в цегляних стінах можна просвердлити за допомогою ударного дриля. Для цього знадобиться набір свердел з побідитовим наконечником діаметром 6-12 мм;
3. В процесі роботи знадобиться закручувати велика кількість саморізів. Тому я рекомендую використовувати акумуляторний шупуповерт зі змінними насадками PH2 і PZ2;
4. Розпил брусків для монтажу обрешітки зручніше виконувати за допомогою електричної відрізної машини, проте якщо її немає, то можна використовувати звичайну ручну ножівку по дереву;

Відрізна пила для розпилювання дерев'яних брусків.

1. Для розкрою утеплювача і нарізки облицювальних панелей, потрібно гострий будівельний ніж з набором змінних лез;
2. З ручних інструментів також знадобиться два молотка масою 200 м та 400 м;
3. Дві плоскі і одна фігурна викрутка;
4. Маленькі і великі плоскогубці або пасатижі;
5. Будівельний рівень, нитковий висок, металева лінійка і рулетка довжиною не менше 3 м;
6. Монтажна піна у великих металевих балонах;
7. Крім утеплювача з матеріалів потрібно придбати сухі дерев'яні бруски для виготовлення каркасу, перетином 60х60 мм;

На фото показано приготування клейового розчину для приклеювання пінопласту.

1. Клей для утеплювача. Він продається у вигляді сухої будівельної суміші і готується безпосередньо на місці роботи;
2. Широкий алюмінієвий металізований скотч для систем вентиляції;
3. Пластикові дюбелі з широкими шайбами для кріплення утеплювача. В народі їх часто називають парасольки або парашути;
4. В залежності від ваших уподобань, для внутрішньої обробки балкона можна використовувати вологостійкий гіпсокартон, пластикові сайдинг панелі або дошку, вагонку. На мій погляд, для цих цілей краще всього підходить пластиковий сайдинг.

Пластикові дюбелі з широкими шайбами для кріплення утеплювача.

В нічні і денні години на утепленому балконі можуть спостерігатися значні перепади температури повітря, що в свою чергу може призвести до утворення конденсату на стінах і стелі. Тому для внутрішньої чистової обробки допускається використовувати виключно вологостійкі і морозостійкі матеріали.

Процес утеплення

Етап 1: зміцнення балконного парапету

Утеплення балкона зсередини слід починати з установки вікон, однак у ряді випадків з цим можуть виникнути проблеми. При будівництві багатоповерхових будинків, балконні парапети зазвичай виготовляються у вигляді легкої металевої огорожі, звареної з куточка і сталевого квадрата. Монтувати важке двокамерне скління балкона на такий парапет небезпечно, тому перед установкою нових вікон, його потрібно посилити.

Я можу запропонувати три способи посилення парапету:

1. Для зміцнення міцного і надійного балконного огородження в нових будинках, можна використовувати більш простий спосіб:

• По всьому периметру парапету приварити додаткові поздовжні балки з профільної труби перерізом 40х20 мм, або з сталевого куточка перетином 40х40 мм;
• На поздовжніх балках, з кожного боку приварити кронштейни з монтажними пластинами зі сталі товщиною не менше 4 мм В кожній пластині повинно бути по два отвори діаметром 12 мм;
• Існуючу металеву конструкцію в декількох точках додатково закріпити до бетонної плити перекриття, а також до фасаду будівлі або до бічних стін лоджії. Для кріплення потрібно використовувати розтискні анкерні болти;
• Всі металеві прути перил зв'язати між собою фермической конструкцією з арматурного прутка діаметром 12 мм, або профільної труби 20х20 мм Крайні кінці ферми приварити до монтажних кронштейнів;
• Після монтажу скління, зовні парапет можна зашити декоративними пластиковими сайдинг панелями.

Схема посилення металевої огорожі лоджії (вигляд зсередини).

1. В старих будинках радянського періоду споруди, парапет може виявитися ненадійним і дуже кволим.

В цьому випадку я рекомендую використовувати другий спосіб:

• Зсередини балкона побудувати новий парапет з пінобетонних блоків або порожнистої обпаленої цегли;
• У місцях примикання нового парапету до фасаду будинку або до бічних стінок лоджії, встановити анкерні закладні конструкції, не менше 3 шт. по висоті;
• Зверху закріпити загальні перила з широкої дошки товщиною 35-40 мм Вона повинна повністю перекривати обидва парапету, і виступати назовні і всередину балкона, не менш ніж на 50 мм з кожної сторони;
• Старе металеве огородження, зовні для краси зашити пластиковими сайдинговыми панелями.

Зміцнення парапету блоками з пінобетону.

1. Якщо огорожу вашого балкона знаходиться в аварійному стані, його краще відразу демонтувати, і на його місце встановити новий парапет.

Для цього можна використовувати наступний спосіб:

• По периметру плити балконного перекриття викласти новий парапет з пустотілої цегли або пінобетонних блоків;
• Після кожного ряду пінобетонних блоків, або після кожного третього ряду цеглин, по всьому периметру парапету, в кладку потрібно закладати армуючу обв'язку з металевої сітки;
• Вільні кінці обв'язки треба приварити до анкерних кронштейнів на фасаді будинку або на бічних стінах лоджії;
• Зверху на торець парапету закріпити широку перильную дошку так, щоб вона виступала назовні і всередину балкона приблизно на 50 мм;
• Зовні цегляний парапет потрібно заштукатурити із застосуванням армуючої склосітки, і пофарбувати акриловою фасадною фарбою у будь-який підходящий колір.

Схема утеплення і зовнішньої обробки парапету з пінобетону.

Монтаж металопластикових склопакетів вимагає наявності певних знань і практичних навичок, тому таку роботу я рекомендую довірити кваліфікованим фахівцям в цьому питанні. По-перше, це більш надійно і безпечно, а по-друге, вони дають гарантію на свою роботу. До того ж, при замовленні вікон з установкою, можна отримати знижку на монтажні роботи.

Етап 2: монтаж підлогового покриття

Плити балконного перекриття зазвичай мають невелику товщину, тому перед монтажем чистового підлогового покриття, його потрібно якісно утеплити.

Утеплення підлоги можна виконувати панелями пінопласту, листами екструдованого плитами пінополістиролу або мінеральної вати.

Загальний принцип використання цих матеріалів приблизно однаковий, тому я розповім, як це зробити на прикладі листів пінопласту:

1. Бетонну плиту перекриття потрібно очистити від будівельного сміття, добре просушити і покрити двома шарами розігрітій резінобітумной мастики;

На схемі показана технологія утеплення лоджії.

1. Якщо в якості утеплювача ви використовуєте мінеральну вату, то для гідроізоляції потрібно застелити на плиту паропроніцаємую гідрозахисну мембрану перфоровану або поліетиленову плівку;
2. Вздовж балкона закріпити до підлоги дерев'яні балки (лаги) перерізом не менше 60х60 мм. Крайні бруски потрібно укласти впритул до парапету, і до стіни в квартиру, а між середніми брусками витримати відстань 300-400 мм;

Лаги потрібно виставляти строго за рівнем.

1. У проміжки між брусками, щільно без зазорів укласти панелі пінопласту. Якщо між листами пінопласту залишаться невеликі щілини, то їх потрібно заповнити монтажною піною;
2. Поверх утеплювача і поздовжніх балок застелити гідроізоляцію з фольгованого спіненого поліетилену (Пінофол);

Монтаж листів Піноплекс.

1. Пенофол потрібно укладати так, щоб його фольгована сторона була звернена догори, а його краї повинні загинатися на бічні стіни, на 60-100 мм з кожної сторони;
2. Щоб забезпечити вентиляційний зазор між чистовим підлогою і Пінофолом, до поздовжніх брусків потрібно прибити дерев'яні контр рейки товщиною 15-20 мм;
3. Поверх контр рейок можна кріпити чистове підлогове покриття. Для облаштування дерев'яної підлоги на балконі, потрібно використовувати шпунтовану дошку товщиною 40 мм
4. Укладати статеві дошки потрібно впоперек балкона, і кріпити до лагів за допомогою оцинкованих саморізів.

Під чистове підлогове покриття можна укласти гріючі кабелі електричного теплого статі.

Якщо ви хочете постелити на балконі лінолеум або ламінат, то спочатку треба облаштувати чорнову підлогу. Для цього до поздовжніх брусків треба закріпити листи вологостійкої фанери або ОСБ товщиною не менше 20 мм. Після цього чорнову підлогу треба відшліфувати, і укласти чистове підлогове покриття.

Етап 3: теплоізоляція парапету і бічних стін

Для нормальної теплоізоляції балкона і лоджії, дуже важливо якісно утеплити парапет і бічні стіни, тому що вони безпосередньо контактують з холодним повітрям з вулиці. Капітальну стіну між квартирою і лоджією можна не утеплювати, щоб вона вільно пропускала тепло з обогретого приміщення на лоджію.

Нижче наведено покрокова інструкція, в якій я розповім про утеплення стін і балконного парапету, з використанням пінопласту і мінеральної вати:

1. Перед початком роботи, всі бетонні і цегляні поверхні треба обробити антисептичним проникаючої грунтовкою. Вона заповнює відкриті пори між частинками матеріалу, і захищає стіну від освіти цвілі під утеплювачем;

Монтаж дерев'яного каркаса.

1. На стіну змонтувати несучий каркас для кріплення чистової внутрішньої обшивки. Він виготовляється у вигляді решетування з вертикальних брусків перерізом 60х60 або 75х75 мм
2. На стінах бруски слід розташовувати вертикально, від підлоги до стелі. Крайні бруски встановлюються по кутах балкона, а проміжні кріпляться до бічних стін, на відстані 300-400 мм один від одного.
3. Несучий каркас для парапету зручніше виготовляти з трьох або чотирьох горизонтальних брусків. Нижній брус треба закріпити до парапету на рівні підлоги, а верхній брус закріпити під перильной дошкою. Проміжний один або два бруса змонтувати на рівній відстані між верхнім і нижнім брусками;

Правильне нанесення клею для пінопласту.

1. При виготовленні каркасу, я раджу заздалегідь укласти уздовж стін кабелі електропроводки, труби опалення або інші приховані комунікації;
2. Якщо ви плануєте утеплювати балкон пінопластом, то його потрібно нарізати на окремі плити. Ширина кожної плитки повинна бути такою, щоб вона щільно входила між двома сусідніми брусками несучого каркаса;
3. Далі потрібно приготувати клейовий розчин. На лист пінопласту завдати по кілька великих точок клею, і притиснути його до стіни в проміжку між брусками каркаса;
4. Таким чином, потрібно приклеїти пінопласт на всі стіни і парапет балкона. Якщо в якихось місцях залишаться великі зазори і щілини, їх треба задути монтажною піною;

Замість пінопласту, можна використовувати мінеральну вату.

1. Утеплення стін мінеральною ватою має деякі відмінності:

• Перед монтажем несучого каркаса, на стіну потрібно закріпити гідроізоляцію з паропроникної мембрани;
• Для кріплення мінеральної вати, замість клею потрібно використовувати пластикові дюбелі, більш відомі як «парасольки».

1. Після монтажу пінопласту або мінеральної вати, до дерев'яних брусків потрібно закріпити Пенофол фольгированной стороною всередину балкона. Для цього зручно використовувати меблевий або будівельний степлер;
2. Поверх Пінофол треба закріпити дерев'яні контр рейки товщиною 20 мм. Вони будуть використовуватися для кріплення внутрішньої обшивки;

Монтаж Пінофол і кріплення контр рейок.

1. Якщо для чистової обробки стін і стелі ви плануєте використовувати гіпсокартон, то контр рейки потрібно кріпити вертикально, паралельно брусків обрешітки;
2. Для монтажу дошки вагонки або пластикового сайдингу, контр рейки повинні бути розташовані горизонтально, в чотири або п'ять рядів. Відстань між ними має бути не більше 500 мм;
3. На завершення всього, потрібно буде виконати чистове оздоблення стін і парапету, а на стику кожної стіни і підлоги, встановити дерев'яний або пластиковий плінтус.

Розташування контр рейок для кріплення пластикового сайдингу (утеплювач умовно не показаний).

При виготовленні каркасу під чистову обшивку, деякі умільці використовують металевий профіль для гіпсокартону. На перший погляд, такий варіант може здатися більш простим, проте я не рекомендую так робити. Справа в тому, що метал має більш високу теплопровідність, ніж дерево, тому на місці установки металевих профілів, у стіні утворюються містки холоду. Вони погіршують теплоізоляцію балкона, і можуть стати причиною утворення конденсату в шарі утеплювача.

Етап 4: утеплення стельового перекриття

Якщо ви плануєте встановити на балконі окрему систему опалення, то не можна забувати про те, що тепле повітря від радіаторів завжди спрямовується вгору. Для того щоб не обігрівати балкон сусіди з верхнього поверху, я раджу приділити особливу увагу теплоізоляції стельового перекриття.

Утеплення стелі виконується за такою ж схемою, як і вся теплоізоляція балкона, однак ця робота має свої особливості:

1. Щоб не допустити підтікання дощової води в шар стельового утеплювача, між рамою балконного скління і плитою перекриття потрібно встановити захисний козирок. Його можна купити готовий, або самому виготовити з листової оцинкованої сталі;

Щілину між козирком і плитою перекриття потрібно піною задути.

1. Бетонну плиту слід два рази обробити проникаючої антисептичної грунтовкою на водній основі;
2. Перед монтажем теплоізоляційного матеріалу, на стелі треба закріпити паропроніцаємую гідрозахисну мембрану. Вона потрібна для того, щоб волога з стельового перекриття не проникала всередину утеплювача;
3. Поверх гідроізоляції закріпити поздовжні дерев'яні бруски перетином від 60х60 мм Два крайніх бруска повинні бути розташовані в кутах стелі, а проміжні бруски встановлюються між ними з кроком 300-400 мм;

Стельова дерев'яна обрешітка.

1. Нарізаний по ширині утеплювач треба укласти між брусками. До гідрозахисної мембрані його приклеювати не можна, тому для кріплення потрібно використовувати пластикові дюбелі «парасольки»;
2. Для заповнення зазорів між плитами пінопласту, потрібно також використовувати монтажну піну;
3. Якщо тепле вологе повітря з приміщення буде потрапляти всередину теплоізоляції, там буде утворюватися конденсат. Щоб цього не сталося, поверх утеплювача до брусків потрібно прибити пароізоляцію з фольгованого спіненого поліетилену;
4. Пенофол треба кріпити до стелі з таким розрахунком, щоб його краї опускалися на кожну стіну не менше ніж на 80-100 мм;

Монтаж утеплювача на стелю.

1. Щоб забезпечити герметичність пароізоляції всі стики полотнищ і монтажні скоби від степлера, потрібно проклеїти металізованим алюмінієвим скотчем;
2. Подальша чистове оздоблення стелі виконується точно так само, як описано в попередньому розділі (пункти 11-14):

• До стельових балок прибити поздовжні або поперечні контр рейки;
• Знизу закріпити фінішну декоративну обшивку (гіпсокартон, вагонку або сайдинг панелі);
• Акуратно підрізати звисають залишки Пінофол;
• По периметру стелі встановити декоративний карниз або плінтус.

Загальна схема утепленій лоджії.

Навіть при повному дотриманні технології утеплення, всередині теплоізоляційної обшивки може утворюватися конденсат. Щоб захистити деревину від гниття і появі цвілі, важливо дотримуватися два простих правила. По-перше, всі дерев'яні деталі перед монтажем слід обробити антисептичним розчином. По-друге, між чистової обшивкою і утеплювачем, завжди залишати вентиляційний зазор шириною 15-20 мм

Висновок

Прочитавши цю статтю, ви зможете без особливих зусиль самостійно утеплити будь балкон або лоджію в міській квартирі. Наочне керівництво з утеплення балконів можна подивитися на відео у цій статті. Всі ваші запитання та побажання, пропоную обговорити нижче у формі коментарів.